12 мест, ради которых стоит ехать в Гомельскую область

Гомельская область умеет быть очень разной, чем готова удивить даже тех, кто привык путешествовать по Беларуси. Гомельщина — это не только дачи и трассы на юг. Тут есть фьорды, «маленькая Швейцария», единственный в стране отель на воде и зона отчуждения, куда водят экскурсии; тут можно оказаться среди старинных дворцов и усадеб, понаблюдать, как Припять превращает леса и луга в огромное «Море Геродота». Мы собрали 12 точек, которые откроют для туриста Гомельскую область с лучшей стороны.

Читать на Onlíner

Что посмотреть в Гомельской области

• Усадьба в Красном Береге
• Рогачев
• Усадьба Герардов в Демьянках
• Туров
• Национальный парк «Припятский»
• «Белорусская Скандинавия» в Глушковичах
• Мозырь
• Церковь Всех Святых в деревне Пиревичи
• Деревянная мельница в Светлогорском районе
• Нефтяные станки-качалки в Речицком районе
• Усадьба Горваттов в Наровле
• Белорусская зона отчуждения

Усадьба в Красном Береге

Координаты: 52.965392, 29.784263.

В белорусской глубинке, как это нередко бывает, спряталось кое-что весьма впечатляющее. В агрогородке Красный Берег Жлобинского района стоит усадьба Козелл-Поклевских — дворец, будто собранный по кусочкам из разных уголков Европы. История усадьбы началась в конце XIX столетия, когда имение приобрел военный инженер Михаил Гатовский, который заказал новый усадебный дом петербургскому архитектору Виктору Шретеру. Строительство продолжалось с 1890 по 1893 год, а само здание получило форму буквы «Г» — своеобразный архитектурный реверанс фамилии владельца. Позже усадьба перешла к дочери Гатовского Марии и ее мужу Викентию Козелл-Поклевскому. При новом хозяине над парадным входом появился фамильный герб, а дворец постепенно превратился в настоящее архитектурное собрание редкостей. После революции усадьба стала государственной: здесь разместили сельскохозяйственное училище, во время Великой Отечественной войны в здании работал госпиталь. Спустя годы дворец ждала масштабная реставрация — работы продолжались с 1996 по 2015 год. Сегодня в главном здании работает музей, а сама усадьба входит в туристический маршрут «Золотое кольцо Гомельщины».

В облике усадьбы смешалось столько стилей: готика, романский стиль, барокко, рококо, ренессанс, классицизм, ампир, модерн и даже неомавританские мотивы. Завораживает даже фасад: башенки с зеленой черепицей, мансардные крыши, витражи, эркеры, сводчатые окна и даже горгульи на водостоках. Граненые башни с заостренными шпилями, контрфорсы, эркеры — лишенный симметрии фасад напоминает сказочный терем. Красная кирпичная кладка контрастирует с белыми оштукатуренными элементами и зеленой кровлей. В таком же стиле рядом был построен флигель для прислуги.

А внутри все еще интереснее: 36 комнат, при этом каждая оформлена в собственном стиле.
Вокруг дворца сохранился английский парк площадью около 4 гектаров. Его спроектировал польский садовник Франтишек Шаниор, а некоторым деревьям здесь уже больше ста лет. С 2017 года парк имеет статус ботанического памятника природы республиканского значения.

Примерно в километре от усадьбы находится еще одна достопримечательность — мемориальный комплекс «Детям — жертвам войны».

Рогачев

Координаты: 53.082110, 30.053237.

В месте слияния Днепра и Друти стоит уютный Рогачев. Первые упоминания о нем относятся к Ипатьевской летописи (1142 год), но, по словам археологов, люди обитали здесь еще 14 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют находки пяти поселений эпохи мезолита и неолита. На крутом мысу у южной окраины города можно встретить его самую древнюю достопримечательность — Замковую гору и городище на ней. Здесь стоял древний детинец XI века, а в XVI веке по приказу королевы Боны Сфорцы (итальянки из рода миланских герцогов, жены великого князя литовского и короля польского Сигизмунда I) был построен Рогачевский замок. Он входил в систему пограничной обороны на Днепре и имел стратегическое значение. О королеве здесь помнят до сих пор, ведь она вложила действительно много средств в развитие местной инфраструктуры.

Сейчас на месте величественного замка не осталось даже руин. На его долю выпало сразу несколько трагедий: он был сожжен в 1654 году, частично разрушен в 1780-м, а последнее каменное строение исчезло в годы Великой Отечественной войны. На этом месте был воздвигнут памятник основанию города, надпись на котором гласит: «Отсюда есть пошел город Рогачев в лето 1142». Вид с холма открывается на «Остров любви», Днепр и Друть.

Из интересных достопримечательностей можно выделить главный сладкий символ Рогачева — первый в мире памятник сгущенке. Жаль, но промышленным туристом на молочно-консервном комбинате стать не получится: экскурсии на завод не проводятся (но можно посмотреть наш репортаж). Зато самую свежую легендарную сгущенку из последней партии всегда можно купить в фирменном магазине.

Что еще можно посмотреть в городе? Например, музей народной славы, среди экспонатов которого есть старинные рукописные и печатные книги, коллекция икон, посуда бронзового века, дом купца Беленького, памятник эклектической архитектуры рубежа XIX–XX веков, здание бывшей земской управы, которое переоборудовали в Дом книги, мурал с портретом Владимира Короткевича и дом семьи писателя, о котором он сам писал: «Нигде мне так хорошо не писалось, как здесь».

А еще неподалеку от Рогачева, на берегу Днепра, есть нетипичная для страны база отдыха. Гомельский бизнесмен купил списанный дебаркадер, вложил в него кредит, свои нервы — и превратил в единственный в Беларуси отель на воде.

Усадьба Герардов в Демьянках

Координаты: 52.529130, 31.471515.

В 49 километрах от Гомеля, в Добрушском районе, на высоком берегу реки Ипуть стоит краснокирпичный дворец, который пережил революцию, две войны и пожар, но оказался в ловушке неожиданного врага — радиации. Это кирпичная усадьба Николая Герарда, который с 1905 по 1908 год был генерал-губернатором Финляндии. Ее без преувеличения можно назвать одной из самых необычных, труднодоступных, но при этом атмосферных достопримечательностей Беларуси.

Деревня Демьянки со своими холмами и выходом к реке Ипуть была местом не только живописным, но и зажиточным: к 1884 году здесь работали две ветряные мельницы, своя винокурня, хлебозапасный магазин; в годы после революции — колхозы «Молот» и «Пионер». Внешне дом выглядит как миниатюрная русская крепость. Декор выполнен в духе древнерусского зодчества. Тут и узорная кирпичная кладка, и зубчатые завершения, и наличники с «оживальцами». Один из углов украшает четырехгранная башенка с зубцами. После сильного пожара в 70-х здание пришлось «законсервировать» и заложить окна кирпичом. Расконсервировать не вышло. После аварии на ЧАЭС плотность загрязнения почвы цезием-137 составляла тут от 15 до 40 кюри на квадратный километр, из-за чего Демьянки попали в зону отселения.

Усадьба окружена парком, занимающим 7 гектаров. Уникальность его заключена в двухъярусной планировке. Дом стоит на возвышении в окружении верхнего парка, а к нижнему ярусу по склону холма ведет лестница. Одно из самых впечатляющих сооружений здесь — это массивный каменный мост через овраг, соединяющий верхний и нижний ярусы парка.

От дома открывается живописная панорама на пойму Ипути. Раньше растительность вычищали, чтобы из окон и башенок красиво просматривалась речная долина. Теперь все заросло — и от этого становится только таинственнее.

Попасть в эту зону самостоятельно нельзя: несмотря на то, что возле усадьбы радиационный фон относительно невысокий, деревня все равно находится в области с обязательным дозиметрическим контролем. Для визита нужно получить специальное разрешение в администрации, но важно отметить, что детей на территорию не допускают вообще.

Туров

Координаты: 52.066329, 27.740578.

Впервые этот город упоминается еще в 980 году в «Повести временных лет». Он возник у слияния рек Язды и Струмени с Припятью и оказался связан с древним торговым путем «из варяг в греки», даже стал важнейшим торговым узлом Древнерусского государства.
В XI веке Туров был одним из важных центров христианства. Когда-то его образно называли «вторым Иерусалимом»: в городе находилось несколько монастырей и от 40 до 85 церквей. Главной исторической личностью города считается епископ Кирилл Туровский, который в полном уединении написал множество произведений, ставших известными далеко за пределами Руси. Православная церковь канонизировала его, а в 1993 году в городе возвели Кириллу памятник. Семиметровая композиция изображает святителя с крестом необычной византийской формы.

В Средние века на город обрушилось сразу несколько ударов, сильно повлиявших на его историю. В 1230 году в этих землях произошло мощное землетрясение, а вскоре после него город пострадал от нашествия монголо-татар, которые убили большинство жителей и уничтожили христианские монастыри. После череды разрушений Туров превратился в столь маленький городок, что с 1962 по 2004 год считался поселком. Однако, несмотря на кажущуюся скромность, эти места способны удивить туриста, если дать им шанс.

Ключевое место силы Турова — Замковая гора. Это древнее городище, расположенное на северо-западной окраине современного города. Когда-то здесь находился детинец — центральная и наиболее укрепленная часть древнего города. Древний детинец занимал около гектара. Предположительно, во второй половине XIII века здесь стояла и каменная башня. Круглое кирпичное здание диаметром около 11 метров имело несколько ярусов и было довольно внушительным для своего времени. Правда, до наших дней не дожило: в 1830-х годах его разобрали. Но главный сюрприз Замковой горы обнаружили гораздо позже. В 1961 году археологи нашли здесь фундамент средневекового кирпичного храма. Исследования показали: когда-то на этом месте стояла шестистолпная каменная церковь, по масштабу и архитектуре сопоставимая с крупными храмами древнего Киева и Владимира. Предположительно, храм погиб во время землетрясения 1230 года.

Сегодня увидеть следы древнего города можно своими глазами. В 2005 году прямо над археологическими остатками открыли экспозицию «Древний Туров». Внутри сохранились фрагменты древнего города, фундамент собора, части оборонительных рвов и валов, знаменитые растущие кресты, иконки и предметы быта, саркофаги и мумии.

Помимо своей богатой истории, Туров поражает природой. С 1999 года тут работает станция кольцевания птиц, на которую сегодня можно приехать с детьми — орнитологи с радостью делятся тонкостями своей работы. А в 2008 году здесь основали биологический заказник «Туровский луг» площадью около 144 гектаров. По весне с разливом Припяти он превращается в сеть островов, на которых устраивают колонии утки, чайки, кулики. Орнитологи насчитывают на «Туровском лугу» 200 тысяч перелетных птиц на один квадратный километр.

Национальный парк «Припятский»

Координаты: 52.116184, 28.159166.

Особый статус эта полесская территория получила полвека назад, когда в междуречье Припяти, Ствиги и Уборти был создан ландшафтно-гидрологический заповедник. С 1996 года это национальный парк. В природоохранную зону вошли пойменные дубравы и луга, непролазные болотные дебри, песчаные дюны, сосновые боры с многообразием мира растений и животных. Должно быть, Нацпарк «Припятский» — рай для ботаников, рыбаков и бердвотчеров. Но и обычный турист, приехавший сюда на денек-другой с семьей, найдет чем заняться.

Местность тут особенная: притоки Припяти, озера и мелиоративные каналы (проложенные при осушении болот) образуют густую сеть водоемов, из-за чего территория сильно заболочена. Во время весенних паводков может заливаться до 70% площади. В такие моменты разворачивается картина, которую поэтично называют «Море Геродота» — река разливается на километры, превращая луга и леса в архипелаг из маленьких островов.

На территории нацпарка можно встретить 950 видов растений, при этом около 45 из них занесены в Красную книгу Беларуси. Млекопитающих тут около 51 вида, включая редких зубров, европейских норок, рысей и барсуков. Пойма Припяти — крупнейшее миграционное русло перелетных птиц в Европе, поэтому парк имеет международный статус ключевой орнитологической территории. Для любителей экотуризма есть разные формы активностей: сафари-маршрут, экологические тропы, весьма достойный музей природы в Лясковичах, смотровая башня с видом на реку, музей под открытым небом традиционных полесских ремесел, прогулки на теплоходе или на моторной лодке по Припяти, которые особенно впечатляют весной, во время разлива.

«Белорусская Скандинавия» в Глушковичах

Координаты: 51.5396, 27.8091.

Деревня Глушковичи находится в одном из самых дальних уголков Беларуси — посреди «полуострова» на самой границе с Украиной. Здесь в 1975 году построили щебеночный завод. О ландшафтном дизайне тогда никто не задумывался, ведь стране нужен был строительный камень. Гранит взрывали тротилом, везли на дробление, и постепенно карьерные стены вырастали все выше и круче. В 90-х добыча остановилась, карьеры заполнились водой, и в итоге получился пейзаж, который сейчас и зовут «Белорусской Скандинавией».

Если оставить романтику в стороне, «белорусская Скандинавия» — это гранитные карьеры. Дело в том, что Беларуси достались отроги Украинского кристаллического щита. Грубо говоря, под нами лежит слегка потрескавшийся плоский камень длиной 1000 километров и шириной около 200 километров. Толщина — примерно 300 метров. Южный краешек этого камня расположен на берегу Азовского моря, а северный решил выйти на поверхность в районе белорусской деревни Глушковичи.

Зачастую, когда речь идет о «белорусских фьордах», имеют в виду фотогеничный карьер «Надежда». Тут образовалось озеро глубиной 3—4 метра, со скалистыми берегами, соснами на склонах и каменными глыбами, нависающими над водой. Не так давно добычу возобновили, однако теперь пользуются алмазно-канатным пилением вместо взрывов. В этих скалах встречаются вкрапления аметиста, зерна граната диаметром до 3 мм, пирит.

Проход к отработавшим карьерам, как и на территорию завода, в принципе, запрещен. Но не полностью. Любой желающий может оставить машину у КПП и направиться на обзорную площадку, с которой открывается брутальный вид на действующий карьер.

Мозырь

Координаты: 52.0489, 29.2690.

Начать знакомство с городом стоит с реконструированного деревянного замка на Замковой горе. Первое письменное упоминание о замке относится к XVI веку, хотя укрепления на этом месте существовали и раньше. Крепость была деревянной, ее окружали стены и башни. Замок имел стратегическое значение благодаря самому рельефу Мозыря: с высокого берега Припяти было удобно контролировать окрестности и речные пути. В XVII веке укрепления неоднократно страдали во время войн и в итоге потеряли свое оборонительное значение. Сегодня здесь можно увидеть реконструкцию замка: деревянные башни и стены, стилизованные под старую крепость. Сейчас внутри работает историко-культурный комплекс «Мозырский замок». Кроме того, с Замковой горы открываются шикарные виды на город и Припять, а подъем к замку хорошо показывает главную особенность Мозыря — необычный для Беларуси холмистый рельеф.

Мозырь действительно не похож на другие города страны благодаря своим холмам и оврагам, за что его порой называют «маленькой Швейцарией». Секрет такого рельефа — в Мозырской гряде, которую около 300 тыс. лет назад сформировал ледник, а затем вода прорезала в рыхлых породах глубокие балки и овраги. В результате город получился буквально многоэтажным: улицы то карабкаются вверх, то резко ныряют вниз, появляются серпантины, а соседние районы могут находиться на совершенно разной высоте.

Приспосабливаясь к жизни на холмах, местные постепенно превратили Мозырь еще и в город лестниц. Их здесь больше четырех десятков, и многие появились не ради красоты, а потому, что другого способа быстро попасть из одного района в другой попросту не существовало. Сегодня они стали одной из главных городских особенностей, если не сказать «достопримечательностей».

На одном из холмов старого Мозыря стоит кафедральный собор Архангела Михаила. Выглядит он весьма непривычно для православного храма: это не традиционная церковь с пятью куполами, а бывший католический костел бернардинского монастыря в стиле позднего барокко. В начале XIX века, уже во времена Российской империи, его передали православной церкви. Самая трагическая страница истории собора связана с советским временем. В 1930-е храм закрыли, а в его стенах разместилась тюрьма НКВД Полесской области. После войны храм снова открыли, а в конце XX века началось его полноценное восстановление. Обязательно стоит спросить на кассе о возможности попасть в подземелье собора. Там находится криптовый храм, посвященный памяти новомучеников и пострадавших в годы репрессий.
Мозырь — один из четырех городов Беларуси, где существует трамвайное движение. Единственная линия протяженностью около 20 километров связывает город с нефтеперерабатывающим заводом (расписание движения можно посмотреть здесь). Будет время — ради интереса прокатитесь. Еще в Мозыре есть мощный мост над Припятью, церковь и костел XVIII века.
Не менее интересной достопримечательностью, на наш взгляд, является заброшенное здание в стиле модерн, где раньше размещалась больница. Некий богач построил этот особняк в 1910 году. Перед Первой мировой войной в здании была открыта уездная больница на 35 коек. В советские времена больница стала областной, к ней пристроили два новых корпуса. С 1979 года в историческом здании на улице Рыжкова лечили детей. Старые стены верой и правдой служили врачам до 2004 года, пока больница не переехала. В 2000-х здание стало самой известной городской заброшкой, популярным спотом для фотографов и местом сбора различных тусовок разной степени андеграундности.

В лесах Мозырского района спрятана настоящая подземная крепость — остатки укреплений так называемой «Линии Сталина». Мозырский укрепрайон построили в 1931—1932 годах: он растянулся на 128 километров и должен был прикрывать важные железнодорожные узлы в Гомеле и Калинковичах. Главной особенностью стали уникальные для Беларуси «мины» — группы дотов, соединенных подземными ходами с казармами, убежищами и другими помещениями. Например, возле деревни Мышанки сохранилась огневая группа, где четыре дота связывали более 300 метров подземных коридоров. В конце 1930-х укрепрайон собирались модернизировать, но после переноса границы на запад вооружение и оборудование демонтировали, поэтому летом 1941 года использовать эту мощную систему обороны в полную силу уже не удалось.

Церковь Всех Святых в деревне Пиревичи

Координаты: 52.787615, 30.329262.

Церковь Всех Святых в деревне Пиревичи Жлобинского района построена в 1903 году. Переступая ее порог, будто оказываешься в дореволюционной эпохе: за более чем сто лет со дня первой службы здесь мало что изменилось. Архитектура церкви восходит к традициям древнерусского зодчества: парапет из кокошников, закомары, аркатурные фризы — все это выполнено из красного кирпича. Индивидуальный облик фасаду придают также вкрапления декоративной плитки с узорами.

В 1930-е пиревичский храм был закрыт, на какое-то время его приспособили под колхозный склад. Богослужения возобновились во время немецкой оккупации. После войны церковь долго стояла без колокольни. Она была заново отстроена уже в 1990-е, что заметно по кирпичной кладке. Внутри церковь поражает своей превосходной акустикой и аутентичной атмосферой дореволюционного храма. Стены, плитка на полу, колонны с лепниной, иконостас — все осталось таким же, как в те времена.

Когда вы приедете в Пиревичи, храм, скорее всего, будет закрыт. Попробуйте позвонить настоятелю Сергию (его телефон указан при входе). Сам он живет не здесь, но поможет вам связаться с прихожанкой, у которой есть ключи.

Деревянная мельница в Светлогорском районе

Координаты: 52.619994, 29.534971.

Поначалу это место даже немного разочаровывает. Подумаешь, мельница — что в ней удивительного? Но стоило лишь зайти внутрь… Не знаем, можно ли еще где-то в Беларуси забраться в самое чрево старинного ветряка и изучить принцип работы передаточного механизма. Здесь это возможно. Вращаемый лопастями горизонтальный вал, зубчатое колесо, вертикальный вал, жернова и бункеры для зерна — все перед глазами. Подниматься по деревянной лестнице и перемещаться по доскам на высоте около 15 метров страшновато, но любопытство берет верх.

Мельница на хуторе «Николин остров» является памятником деревянного зодчества XIX века (датируется 1883 годом), относится к типу ветряных мельниц шатрового (голландского) типа с двумя жерновами. В 1924 году мельницу купил в Речице крестьянин Савелий Фоминок и перевез в Жлобинский район. Во времена коллективизации ветряк вместе с жилым домом экспроприировали, их владельца отправили в Соловецкие лагеря, а после возвращения в 1938 году расстреляли. Колхоз же перевез мельницу в деревню Ляды и, снабдив ее электротягой, использовал для помола муки вплоть до 1999 года. Вернул к жизни старую мельницу фермер из Светлогорского района Владимир Быховцев. Он перевез ее на свою усадьбу, отремонтировал, а в память о Савелии Фоминке установил камень с мемориальной доской.

В ходе ремонта были заменены некоторые конструктивные элементы, что видно по оттенкам дерева, но эти изменения не повлияли на внешний облик мельницы и ее механизмов. Здесь все как в XIX веке.

Нефтяные станки-качалки в Речицком районе

Координаты: 52.2560, 30.2277.

Беларусь, увы, не нефтяная держава, тем не менее поиски углеводородов и добыча «черного золота» в стране ведутся уже более полувека. В 1964 году на территории Речицкого района были получены первые промышленные притоки нефти. Можно заглянуть на «нефтяную долину» и туристу — проезжая по трассе М-10, нельзя не обратить внимание на специальные станки-качалки. На языке нефтяников такая установка называется «индивидуальный механический привод штангового насоса».

Нельзя сказать, что зрелище захватывает дух, но понаблюдать за работой качалок довольно интересно. Тем более если представить, что каждая такая скважина уходит на глубину в несколько тысяч метров.

Пик нефтедобычи в Беларуси пришелся на 1975-й. Тогда получили без малого 8 млн тонн, потом последовал резкий спад. Сейчас мы добываем в районе 2 млн тонн в год. Промышленные разведданные запасы оценивают примерно в 45 млн тонн.

Усадьба Горваттов в Наровле

Координаты: 51.8062, 29.5013.

Живописный берег Припяти, шикарная природа — Наровля могла бы стать южным курортом страны, если бы не авария на Чернобыльской АЭС. Архитектурной жемчужиной этого края можно назвать дворец Горваттов. Усадьба Горваттов на крутом берегу Припяти появилась во второй половине XIX века. Дворец был выстроен в стиле классицизма, блистал торжественностью фасадов и великолепием убранства. Широкая лестница со стороны двора спускалась к террасе с фонтаном, рядом был разбит большой парк пейзажного типа.

Дворец имел классическую планировку с многочисленными помещениями. В декоре выделялись паркетные полы из разных пород деревьев (в каждой комнате был свой рисунок), разноцветные и разнообразные по форме кафельные печи. Все центральное пространство дворца на втором этаже занимал бальный зал, рядом находился «красный» салон с паркетным полом, своим узором напоминающим восточные ковры. Стены «голубого» салона были обиты атласом синего цвета, потолок представлял собой небо с золотыми звездами. Во дворце была обустроена богатая библиотека, окна которой выходили в парк. Одна из комнат использовалась под музей природы.

После 1917 года дворец начал стремительно терять свою красоту. При Советах здесь открыли школу. Во время Второй мировой войны имение серьезно пострадало, были повреждены перекрытия и внешний декор. В ходе последующей реконструкции фасады изменились, утратив былую пышность. Исчез портик с колоннами, балконы, элементы декора. Ну а после аварии на ЧАЭС здание опустело. В 2020 году дворец передали в частную собственность (сделка обошлась в 50 тысяч рублей) и дали ему возможность переродиться. Сейчас там ведется реконструкция, в небольшой городок Гомельской области съезжаются энтузиасты со всей страны, которые готовы вернуть поместье Горваттов к жизни. Укреплены стены и несущие конструкции, восстановлены кладка, перекрытия и архитектурные элементы, готова новая крыша. Следующий этап — фасад, окна и двери, чтобы окончательно защитить здание от разрушения. А планы еще интереснее: в бывших дворянских спальнях хотят открыть гостиницу, в подвалах — ресторан, а бальные залы превратить в культурные пространства.

Белорусская зона отчуждения

Координаты: 51.6163, 29.9663.

Полесский радиационно-экологический заповедник — самая загрязненная территория в белорусской части чернобыльской зоны. Место, куда люди не вернутся еще тысячи лет. Где-то уровень радиации превышает норму в 10 раз, где-то — в 100 и больше. На вид — обычная трава, мох, лес. Но в почве и пыли могут скрываться сверхопасные «горячие частицы» — невидимые глазу микроскопические фрагменты разрушенного ядерного топлива. На землях, где раскинулся заповедник, до аварии жили 22 тысячи человек, было 92 деревни. Часть из них захоронили, но многие так и остались — пустыми. Сегодня на эти места можно посмотреть.

Например, Погонное когда-то было большим селом: более тысячи жителей, школа, дом культуры, ферма, магазины. Теперь это место выглядит как лес, где сквозь деревья проступают здания с выбитыми окнами. В бывшем доме культуры — пустой зал, разломанные кресла и сцена с транспарантами. В школе еще угадываются предназначения кабинетов.

В других деревнях картина та же. В одной из хат до сих пор висит отрывной календарь — 3 мая 1986 года. Последний день, когда здесь ночевали люди. Они уезжали, думая, что ненадолго.

Сегодня в заповедник водят экскурсии — по маршрутам, где находиться относительно безопасно. Просто так приехать и попасть в зону отчуждения не получится. Поездку желательно планировать за две недели. Порядок посещения детально расписан на сайте Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

Нравится читать Onlíner? Добавьте наши новости в «Основные источники» Google

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by