О чем эта статья

• Сколько стоят билеты до Алматы
• Где жить в Алматы
• На чем ездить в Алматы
• Медеу и Шымбулак
• Чарынский каньон
• Кольсайские озера
• Озеро Каинды
• Поющий бархан и радужные горы Актау
• Озеро Иссык
• Ущелье Алма-Арасан
• Что посмотреть в Алматы
• Местная кухня: что попробовать в Алматы

Сколько стоят билеты до Алматы

С мая 2022-го прямых рейсов из Минска не было, но в декабре 2025 года «Белавиа» вернула направление в Алматы. Теперь туда снова можно долететь без пересадок — и это сильно упрощает жизнь.

Лететь все равно долго: почти пять часов. Вылет вечером — в 20:20, посадка уже ночью, в 03:10 по местному времени (разница с Минском в Алматы — +2 часа). Обратный рейс — ранним утром: в 04:10 вылет, в 07:30 вы уже дома.

Расписание не самое гибкое: рейсы два раза в неделю — по понедельникам и четвергам туда, во вторник и пятницу обратно. Но в этом есть плюс: удобно собрать короткую поездку на три-четыре дня — ровно столько, чтобы посмотреть город и выехать в горы.

Теперь к самому неприятному — ценам. Без распродаж билеты стоят около 1300—1400 рублей в обе стороны на человека. Осенью чуть дешевле, но не радикально — примерно от 1200 рублей.

Если хочется сэкономить, можно посмотреть варианты с пересадками — например, через Стамбул или Баку. Но в 2026 году это уже не гарантированный лайфхак. Реальная экономия появляется только при удачных датах или распродажах.

Где жить в Алматы

С жильем в Алматы все довольно комфортно: выбор большой, цены — без шока, особенно в сравнении с европейскими городами.

Если смотреть варианты с рейтингом не ниже 8 на Booking, то за три ночи на двоих можно уложиться примерно в $80—90 по курсу. Это будут аккуратные апартаменты или простые, но приличные отели.

Хочется поселиться в центре — ближе к пешеходным улицам, кафе и ночной жизни — готовьтесь к $130—150 за те же три ночи. В целом это все равно выглядит адекватно.

Если экономить по максимуму, остаются хостелы: $30—50 за три ночи на двоих в общей комнате. Вариант рабочий, но тут уже вопрос комфорта и личных границ.

Отдельная история — отель «Казахстан». Та самая высотка с открыток — узнаваемый символ города с характером из советской эпохи. Самый дешевый номер на двоих, что нам удалось найти, — около $250 за три ночи.

На чем ездить в Алматы

По городу проще всего ездить на такси через Yandex Go или inDrive. В последнем можно самому предложить цену — иногда это дешевле. Оба приложения работают стабильно, показывают стоимость заранее и принимают карту или наличные.

В городе есть метро, автобусы и троллейбусы — сеть большая, доехать можно почти куда угодно. Метро — единственное в Казахстане и реально удобное, когда нужно быстро пересечь центр без пробок.

Если план — ездить по окрестностям (Чарын, Кольсай, Каинды), без машины становится сложно. Расстояния здесь приличные: до многих локаций 200—300 км, а к тем же Каинды лучше ехать на машине с нормальным клиренсом. Плюс в горах местами пропадает связь, поэтому каршеринг — не лучший вариант.

В городе работают и международные, и локальные прокаты, машину можно взять прямо в аэропорту.

По ценам: бюджетный сегмент вроде Hyundai Accent или Kia Rio стоит примерно 18 000—22 000 тенге в сутки. То есть за три дня выходит 55 000—65 000 тенге (примерно 350—420 белорусских рублей). Кроссовер вроде Toyota RAV4 обойдется около 105 000—115 000 тенге за три дня (в районе 700 рублей).

В Алматы плотный трафик и много камер. За превышение, стоп-линии и нарушение правил парковки штрафуют без сантиментов — лучше сразу ездить аккуратно.

Из приятного — бензин. Казахстан стабильно входит в число стран с самым дешевым топливом в мире. Весной 2026 года литр 95-го стоит около 315 тенге — это в районе 2 белорусских рублей. В итоге длинные выезды за город не так сильно бьют по бюджету.

Медеу и Шымбулак

Это самый простой и быстрый способ оказаться в горах. До Медеу из центра Алматы — около 30—40 минут на машине. Перепад высоты ощущается сразу: воздух становится заметно свежее.

Медеу — это каток, причем самый высокогорный в мире. Но для большинства туристов это прежде всего удобная точка входа в горы: отсюда начинается дорога вверх, к канатке и тропам.

Если не хочется подниматься сразу, можно просто пройтись вдоль реки, посидеть с кофе или подняться по «лестнице здоровья» на селезащитную плотину (842 ступени — осилит не каждый). Сверху открывается хороший вид на ущелье и сам Медеу.

Дальше — наверх. Канатная дорога поднимает на Шымбулак. Кабинки уходят все выше, ели постепенно редеют, а ущелье раскрывается во всю ширину. Если повезет с погодой, видно далеко, но облака здесь — частое дело, и иногда все затягивает за считанные минуты.

Наверху легко зависнуть на несколько часов. На Шымбулак приезжают круглый год: зимой — кататься, летом — гулять по горам и проводить время с видом на вершины.

По времени закладывайте минимум 3—4 часа, а лучше полдня. Канатная дорога обойдется примерно в 10 тысяч тенге за подъем туда-обратно (63 рубля), еда наверху — с туристической наценкой.

Чарынский каньон

Чарынский каньон — это то самое место, которое многие сначала видят на фото и не сразу верят: «Это вообще в Казахстане?» И именно после этого обычно появляется мысль съездить и посмотреть своими глазами.

Ехать сюда из Алматы около трех часов.

Сам каньон появился миллионы лет назад: вода постепенно прорезала мягкие осадочные породы, а ветер довел форму до того, что видно сейчас. Красно-оранжевый цвет — из-за высокого содержания железа в породе. Его часто сравнивают с американским Гранд-Каньоном. Визуально сходство есть, но ощущается он иначе: здесь все ближе, и каньон можно пройти своими ногами.

Начать лучше с прогулки по верхней тропе вдоль края. Этого хватает, чтобы понять масштаб и сделать фото.

Чтобы лучше прочувствовать каньон, надо спускаться вниз, в Долину замков. Тропа уходит серпантином, потом выводит на дно каньона, и дальше идешь по широкому руслу между скалами. Примерно два километра в одну сторону до реки Чарын.

Маршрут несложный, но обратно придется подниматься вверх, и на жаре это ощущается.

Кольсайские озера

От Чарынского каньона до Кольсайских озер около двух часов езды. Сухая степь постепенно остается позади, появляются холмы, потом лес, реки, серпантин — и в какой-то момент понимаешь, что снова оказался в горах.

Кольсай — это система из трех озер, расположенных на высоте 1700, 2250 и 2700 метров. До первого, Нижнего, можно доехать на машине — и уже там многие останавливаются. Озеро лежит среди елового леса, вода меняет цвет в зависимости от света — от холодно-голубого до насыщенного изумрудного. Вокруг — крутые склоны и складки гор. Все это создает непривычное ощущение: будто пространство вокруг стало глубже и объемнее.

Раньше Кольсай считался местом «для своих»: плохая дорога, минимум инфраструктуры, редкие туристы. За последние годы все изменилось. Асфальт довели почти до самого озера, появились гостевые дома, глэмпинги, кафе. В выходные сюда едут массово — особенно из Алматы, и у первого озера бывает довольно людно.

Можно идти дальше — ко второму озеру. Но это уже 4—5 часов пешком в одну сторону, и прогулкой такой маршрут назвать сложно.

Многие остаются здесь с ночевкой. Ближайшая база — поселок Саты. Там сдают комнаты в гостевых домах, есть базовый сервис и еда. Модный A-frame домик на двоих обойдется примерно в $100 по курсу за ночь. Есть и более атмосферный вариант — юрты у подножия гор, но комфорт там скорее условный.

Озеро Каинды

Недалеко от Кольсайских озер есть еще одно место, которое выглядит почти нереально, — озеро Каинды. Сюда едут ради «затонувшего леса».

Из воды торчат прямые стволы елей, без веток и коры, как мачты. Озеро появилось после сильного землетрясения в 1910 году. Оползень перегородил ущелье, вода затопила лес — и он так и остался стоять под водой. Этот вид часто встречается в материалах про Казахстан — от рекламных роликов до плакатов в аэропорту.

Сверху это выглядит необычно, но главное — под водой. Подойдя ближе к берегу, можно разглядеть на глубине сохранившиеся ветви. Они свисают вниз гирляндами, и создается ощущение, что лес «законсервировался».

От Кольсая до Каинды по навигатору меньше часа в пути. Но дорога грунтовая, с камнями и подъемами, и на обычной машине туда лучше не ехать. Даже кроссоверы доезжают не всегда — многое зависит от погоды. Поэтому чаще всего машину оставляют в поселке Саты и пересаживаются на местные уазики-«буханки» — так надежнее.

Поющий бархан и радужные горы Актау

Национальный парк Алтын-Эмель находится примерно в 250—300 км к северо-востоку от Алматы. Это уже совсем другой ландшафт: сухая степь, каменистые плато и почти полное отсутствие привычной горной зелени.

Сюда организуют однодневные туры из Алматы — забирают туристов ранним утром и возвращают поздно вечером. Но по факту это 14—16 часов в дороге и на ногах, а на сами локации остается не так много времени. Комфортнее закладывать два дня с ночевкой.

Первая и самая известная точка — Поющий бархан. Огромная песчаная дюна высотой около 150 метров стоит посреди степи.

Подъем наверх не самый простой, особенно в жару, но именно ради этого сюда и идут: с гребня открывается вид на долину реки Или, холмы и горы вокруг.

На спуске бархан может «загудеть»: песок сходит вниз, и появляется низкий вибрирующий звук — тот самый эффект, из-за которого его называют поющим.

Место компактное — часа обычно достаточно. Главный нюанс — дорога. Значительный ее участок представляет собой грунтовку со «стиральной доской»: на седане тяжело, кроссоверу уже проще, но надежнее ехать на внедорожнике.

Дальше (еще несколько часов пути) находятся радужные горы горы Актау. Это уже другая картинка: холмы с полосами белого, желтого и красного, почти без растительности. Выглядит так, будто попал в совсем другой регион.

Актау — это древние осадочные породы, которым десятки миллионов лет. Когда-то здесь было дно огромного водоема и слой за слоем откладывались глины, пески и известняки. Отсюда и цвета: белый — мел и известняк, красный и желтый — примеси железа и минералов. Вода и ветер постепенно размыли эти слои, и получился такой «разрез», где видно все сразу.

Место не ограничивается одной точкой — холмы тянутся на большое расстояние. Лучшие виды открываются с возвышенностей, куда нужно немного пройтись.

Озеро Иссык

Это один из самых очевидных маршрутов, если хочется гор и бирюзовой воды без долгой дороги.

Озеро Иссык лежит в ущелье в 70 км от Алматы, окружено лесом и склонами. Место аккуратное и обустроенное: сюда приезжают гулять, устраивать пикники (по выходным обычно многолюдно).

При этом у Иссыка есть своя тяжелая история. В 1963 году селевой поток разрушил естественную плотину и фактически уничтожил озеро вместе с туристической инфраструктурой. Позже водоем восстановили, построив новую плотину.

Сегодня это спокойное и доступное место. После Кольсая и Каинды оно воспринимается проще, но в этом и его смысл — вариант на полдня, когда не хочется далеко ехать.

Ущелье Алма-Арасан

Алма-Арасан находится всего в 30—40 минутах от Алматы. Ущелье тянется вдоль реки Проходной. Тропа оборудована: деревянные настилы, лестницы, мостики через воду, перила на сложных участках.

Примерно через 20—30 минут появляются термальные источники. Это несколько купелей с теплой минеральной водой: аккуратно сделанные, с раздевалками и базовой инфраструктурой. Вода проточная, поэтому не застаивается, но в выходные здесь бывает довольно людно.

Дальше тропа продолжается, и, если идти еще, ущелье становится тише и более «настоящим».

Что посмотреть в Алматы

На фоне всей этой красоты легко забыть про Алматы. Но стоит провести в городе немного времени — и он быстро берет свое. Теплый воздух, зеленые улицы, люди будто никуда не спешат. В какой-то момент ловишь себя на странной мысли: словно ты где-то у моря. Кажется, еще немного — и оно появится за поворотом.

Чтобы почувствовать ритм и настроение города, достаточно нескольких мест — через них Алматы раскрывается быстрее всего.

Гора Кок-Тобе

Кок-Тобе — удобная точка, чтобы посмотреть на Алматы сверху. Отсюда видно, как город уходит в сторону степи и где начинаются горы.

Поднимаются сюда по канатной дороге из центра — кабинка идет над кварталами и постепенно выводит на высоту. Есть и вариант с микроавтобусом, но смысла в нем немного: канатка сама по себе аттракцион.

Наверху — аккуратный парк с кафе, смотровыми площадками и разной городской атрибутикой вроде аттракционов и сувениров. Рядом возвышается телевышка — один из ориентиров города. Но главное здесь — это вид на город.

Парк Панфиловцев

Один из самых узнаваемых парков Алматы. Плотная зелень, старые деревья, тень — здесь просто приятно гулять.

Внутри парка стоит Вознесенский кафедральный собор — яркое деревянное здание начала XX века, которое выглядит почти игрушечным на фоне деревьев. Храм собирали без металлических креплений, и он пережил сильное землетрясение, которое разрушило большую часть города.

Улица Панфилова

Главная пешеходка в центре Алматы. К вечеру она оживает — становится больше людей, появляются уличные музыканты, собираются компании.

Поют разное — от Цоя до чего-то современного, прямо на импровизированных площадках. Шумно, но без перегруза — обычная вечерняя жизнь города.

Зеленый базар

Местный аналог минской Комаровки, но с восточным уклоном. Много фруктов, орехов, специй, мясных деликатесов и солений.

Здесь принято пробовать: почти у каждого прилавка дают что-то на вкус — сухофрукты, орехи, сладости. Продавцы активно разговаривают, предлагают, могут немного поторговаться.

Местная кухня: что попробовать в Алматы

Кухня в Алматы простая и сытная: мясо, тесто, бульоны. Разобраться в меню легко.

Плов здесь ближе к узбекскому: рис, мясо, морковь, специи — сытно и без сюрпризов. Манты — крупные пельмени на пару. Лагман — лапша с мясом и овощами, бывает как суп или как густое горячее блюдо.

Главное национальное блюдо — бешбармак. Это отварное мясо с лапшой и бульоном. Без ярких соусов и специй, зато с акцентом на само мясо. Кому-то заходит сразу, кому-то кажется слишком «прямолинейным» и жирным.

Из локального можно попробовать конину — здесь это обычное мясо, которое часто встречается в меню. По вкусу мягкая, чуть сладковатая. Если есть внутренний барьер, можно спокойно пропустить — без нее впечатление от кухни не потеряется.

Местные десерты — это, скорее, простые сладости к чаю. Чак-чак — обжаренные кусочки теста, скрепленные медом. Жент делают из проса с маслом и сахаром — он рассыпчатый и немного напоминает халву. Иримшик — сладковатый творожный продукт с мягким молочным вкусом.

Начать можно с привычных блюд, а дальше уже пробовать что-то более местное — по настроению. И еще момент: порции здесь щедрые. Одного горячего часто хватает, чтобы наесться без дополнительных заказов.

Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by