Как я случайно отдохнул в Сочи и почему больше туда не поеду

1112
28 апреля 2019 в 8:00
Автор: Дмитрий Мелеховец

Как я случайно отдохнул в Сочи и почему больше туда не поеду

Сочи спал больше двух десятков лет. Ему снились туристы по путевкам, реки полусладкого, запах горячей кукурузы и цыплята в чесночном соусе. Он еще помнил довольного советского человека, не искушенного европейскими сервисами. Курорт сопел и не спешил просыпаться, но вдруг этот тихий муравейник кто-то пнул. Тяжелый ботинок нарушил сон и заставил двигаться. Народ ожил, забегал, засуетился и слаженно начал строить что-то большое и важное — надвигалась та самая Олимпиада, о которой позже так много говорили. Спорткомплексы, отели, рестораны и бассейны — город буквально менялся на глазах и гудел, словно все та же нога наступила в кишащий голодными комарами черничный куст. Но Игры прошли и забылись, а тысячи кошельков бесследно разлетелись по своим домам. Курорт опустел и надулся. Теперь он был похож на спившегося чемпиона мира по боксу, который получил свой увесистый пояс, но так и не понял зачем, а главное — что делать дальше.

Sverhderjava2019

Сегодня молодежь едва ли затянешь в такие места: слишком хорошо она ощутила все прелести «морской полигамии» и насытилась европейскими курортами. Да и я бы, признаться, вряд ли сюда приехал, если бы не работа. Мы попали в Сочи аккурат в межсезонье: лыжи уже не едут, а море пока ледяное. Буквально через пару недель здесь будет не продохнуть и каждый сантиметр пляжа будет занят шкварчащими на солнце животами: советский человек любит это место всем сердцем и все еще приезжает сюда по привычке.

Город такое положение дел вполне устраивает. Власти решили идти по простому и понятному пути и четко определили аудиторию, которую хотят видеть, — людей из прошлого. Каждая пылинка города Сочи пытается вызвать ностальгические чувства и напомнить о чудных молодых деньках, проведенных здесь когда-то давно. Если же таких чувств у вас нет, влюбиться в это место будет непросто.

В Сочи мы прилетели через Москву. После десяти часов перелетов, переездов и ожиданий идем забирать чемоданы и понимаем, что багаж белорусов «Аэрофлот» не довез — не успел из-за короткой стыковки. Женщина за стойкой равнодушно протягивает бланки для заполнения и едва не зевает от обыденности происходящего. Заполненные вручную документы она неспешно вбивает на компьютере. Делает это, конечно же, одним пальцем, как и положено. Так проходят наши первые полтора часа в городе-курорте.

Колоритные грузины предлагают домчаться к гостинице, которая находится буквально в нескольких километрах: жить мы будем как раз в Олимпийской деревне — на стыке Сочи и Адлера, который местные считают отдельным миром.

Пальмы, океаны зелени и сладко-соленый тропический воздух контрастно разбавлены тоннами бетона и железа, которые соорудили к Играм. Отель Tulip inn Omega, в котором мы поселились, построили тогда же — гостиница совсем новая, пока еще аккуратная. Первым делом, конечно же, пытаемся подключиться к Wi-Fi, но система требует отправить SMS на российский номер и даже при наличии местной сим-карты никак не реагирует. Долго воюем с подключением, но даже пароль «Sverhderjava2019» не помогает. Главный российский курорт, сумевший покорить сердца миллионов, так и не разобрался с интернетом. Обидно.

Бето-о-он!

Выход к морю находится минутах в пятнадцати ходьбы. Людей у воды пока мало, купаются и вовсе единицы. Впрочем, купаться в этом месте и в сезон не слишком приятно: из волн выглядывают куски бетона, меж камней торчит арматура.

Набережная зона на этом участке бережно закрыта бетонным забором, который прячет водичку очень приятного цвета. Такая же беда по всему Сочи: заборы здесь городят в любой непонятной ситуации. Ими украшают чудесные парки и вековые деревья, декорируют пляжи, сады и жилые районы. Без навигатора пройти два километра и не попасть в тупик почти невозможно. Так городские власти добиваются гармонии и компенсируют природную красоту, которой вселенная наградила эти места: без заборов здесь было бы слишком хорошо.

Не грешат этим только современные застройщики, которые научились делать действительно комфортные микрорайоны: малоэтажная застройка с кучей зелени, дорожками, бассейнами, маленькими кофейнями и большими внутренними дворами. За «трешку» с ремонтом в этом районе просят примерно $200 000, за «однушку» — вдвое меньше. Не так уж и дорого, учитывая месторасположение.

До Олимпийской деревни отсюда всего несколько минут пешком. Утром понедельника там только мы и две бродячие собаки, которые, кажется, не видели людей с 2014 года. На одном из пустующих спортивных объектов могла бы красоваться надпись: «Здесь похоронены ваши налоги». Сложно представить, как сегодня можно использовать все это богатство.

Местные с особой гордостью рассказывают обо всех приобретениях, которыми их наградили во время главного события последней четверти века. Рассказывают, а потом на секундочку замолкают и о чем-то задумываются: город построили, а дальше что?

Смотреть здесь не на что, так что решаем рвануть в места поживей да поприятней. Таксист Серега не спрашивает, куда нам нужно, а только уточняет, сколько времени мы готовы потратить на прогулку. «Я вам сам маршрут составлю. Такой, чтобы вы обалдели», — везет нас радушный кавказец мимо километров ЛЭП, которыми укутан весь берег.

Серега

Сереге лет сорок. Он искренне любит Сочи и мог бы запросто работать гидом. Он знает каждую улочку, может рассказать о любой постройке, что с удовольствием делает. Мужчина едет к центру, но резко останавливается возле заросшего зеленью санатория.

— Давайте я подожду, а вы погуляйте. Там красиво, я вам клянусь, не пожалеете! — становится прямо в центре дороги таксист.

— Вы ж стоите прямо по центру! Помеху создаете! — по привычке включаем белорусов и просим припарковаться.

— В Сочи нет помех! Тут все кайфуют! Переходя дорогу с односторонним движением, всегда смотрите в две стороны, — пытается заставить нас выйти мужчина, но мы сопротивляемся и просим сразу поехать к морскому порту. Серега смеется. — Так и запишем: белорусы ленивые. Ладно, завезу, а то потом скажете, что в Сочи все гады. 

Таксист привозит нас к месту и обещает забрать через пару часов. Пытаюсь всунуть ему часть денег от оговоренной суммы, но Серега только оскорбляется:

— Зачем так? Я же вас обратно повезу — там и сочтемся. Белорусы же честный народ, вы не обманете. Вот что за люди стали? Вчера девушке из Челябинска зарядку для телефона подарил (она свою потеряла), так она с квадратными глазами уехала. Идите вина попейте, а то трезвые вы какие-то. 

СССР им. Виктора Франкенштейна

В центре красиво. Зелень, парки, шашлык и море. А чуть в сторонке — горы.

Серега говорит, что такой природы больше нигде не найдешь, и спорить с ним сложно. Но люди здесь делают все, чтобы эти красоты не доставляли вам такого удовольствия.

Из динамиков звучит советский вальс, рядом продают чебурашек и тарелки с Путиным, хоть сколько-то стильный сувенир найти не получается: тут все про Олимпиаду, которой здесь до сих пор живут. Скоро начнется сезон, и все это пополнится бесчисленными концертами и фестивалями, на которых выступят давно забытые, а может, и неизвестные вам музыканты и комики. Сперва туристов будет радовать Юрка Шатунов, а потом веселить Геннадий Ветров и остальная братия со странного теплохода, который, как оказалось, все еще держится на воде.

Советские пасхалки можно найти везде: в названиях, интерьерах, рекламных буклетах. Из этой мертвой, казалось бы, материи здесь пытаются склеить новую жизнь, создать уютную копию СССР им. Виктора Франкенштейна. Мы идем по зеленым улочкам и брюзжим о «совке», которым молодежь сюда не завлечешь. В этот момент с нами равняются две женщины за пятьдесят и буквально начинают пританцовывать от восторга, искренне проникшись здешней атмосферой. «Все как раньше», — говорит одна из них и просит сфотографировать ее на парапете. Тактика по продаже отдыха все же работает — мы просто не те люди.

Мы звоним Сереге и просим отвезти нас подальше от людей и поближе к природе — к водопаду, например. Серега соглашается и мчит по разбитой дороге. Амортизаторы плачут, но терпят, нас бросает по салону. Серега смотрит в зеркало заднего вида и скромно произносит:

— Простите, пожалуйста. Я просто хочу, чтобы вы успели посмотреть на водопад до темноты — он очень красивый. 

За дорогу к водопаду и обратно водитель просит докинуть смешные 500 рублей (на семерых). Всю дорогу он рассказывает нам о его самом любимом городе и немного спрашивает о Минске.

— Вот я двух вещей понять не могу: как белорусы посмели приехать сюда без сала и почему вы все такие трезвые? У вас, может, штопора нет? Так я дам! Вот вы, белорусы, народ серьезный. Веселей надо быть! У нас в Сочи живут кавказские пчелы, у них очень длинный хобот. Ученые когда-то взяли их и перевезли в другие регионы, чтобы они там тоже мед собирали. Но оказалось, что они больше нигде жить не могут — умирают и все. А знаешь почему? Потому что в Сочи они не мед собирают, они кайфуют тут! Учитесь. 

Горы 

— Поднимаешься в гору. Туман такой, что руки вытянутой не видно — молоко просто. Потом поляна мягкой-мягкой травы, на которую даже ступать жалко. Как одеяло, как ковер! За ним огромное поле ромашек и черных тюльпанов. И в дымке все. Потом каньон, а в конце пещера глубиной в девять этажей. Вот это наши горы, — описывает нам двухнедельный поход коренной сочинец Слава. Местные очень любят свой город и рады гостям. Они прекрасно понимают, что от гостей зависит их жизнь.

Мы просим Серегу отвезти нас в горы — хоть в какие-то. Он снова расписывает нам маршрут и везет без лишних вопросов. Мы оказываемся на крупном горном курорте «Роза Хутор», который тоже считается частью Большого Сочи.

Это место окружено горами со всех сторон. Европейские домики, снег на вершинах, небольшая речушка, разделяющая местечко надвое.

«Роза» тоже здорово преобразилась к Олимпиаде, но здесь все это смотрится куда уместней. Тут появились новые отели, четыре подъемника, самый высокий из которых поднимает на высоту 2300 метров над уровнем моря, рестораны и кафе.

Подъем на высоту чуть больше тысячи метров над уровнем моря стоит 850 рублей, но если дождаться 18:00, то цена падает до скромных 100 российских рублей — чуть больше трех белорусских. Так делают многие, поэтому ближе к часу икс собирается приличная очередь.

Наверху можно покататься на снегоходе или попить глинтвейна и просто посмотреть на величие гор. Здесь спокойно и красиво.

Таких курортов несколько, из Адлера вас может довезти любой таксист. Владельцы минивэнов берут 5000 рублей за дорогу туда и обратно, но в Сочи всегда можно поторговаться и договориться.

Адлер

Этот маленький и скромный городской район на границе с Абхазией многие считают чуть ли не отдельным государством. Адлер сильно отличается от центра Сочи, и не всегда в лучшую сторону.

Самое большое проклятие этого места — неконтролируемый частный сектор, который словно жертва бесчеловечных опытов мутирует и разрастается вопреки любым законам. Обшитые сайдингом пятиэтажные гостиницы, построенные под видом частных домов, чередуются с золотыми «рублевскими» коттеджами. Все это окружено немыслимыми заборами и декорировано мусором. Это одно из тех мест, которое не сможет стать чистым, даже если его хорошенечко уберут.

Вся береговая линия занята небольшими кафе и ресторанами. Что любопытно, прямо у пляжа здесь можно найти даже классическую столовую — с киселем и котлетой по-киевски. Там же расположены точки фастфуда, что в европейской стране представить сложно.

Кроме общепита и небольших магазинчиков, здесь нет практически ничего. Зато кафе есть на любой кошелек: тут можно поесть за копейки, а можно закатить хороший банкет с морепродуктами и дорогим вином. Официант самого приличного ресторана в округе сказал, что средний чек составляет около 3000 рублей — это примерно 100 белорусских. Что происходит с ценами в обычных магазинах, белорусу понять сложно: стоимость одного товара в двух соседствующих киосках может отличаться в три-четыре раза, приходится все пересчитывать.

Кому ехать стоит, а кому не стоит

Галечный пляж пока пустой, но, как говорит Серега, температура воды зависит только от количества выпитой чачи. Уже на майские праздники народ начнет выезжать к морю и заполнять улицы. Людей, как всегда, будет много: турист все еще едет сюда за теплыми эмоциями. Молодежь тут, кажется, пока не очень-то ждут, да и отдых здесь давно перестал быть дешевым и доступным.

То, ради чего здесь действительно стоит побывать, так это природа. Море, горы, реки, леса и водопады — здесь сконцентрировано все лучшее, что было придумано не нами. Организовать хороший поход будет несложно: есть целые компании, которые помогут подготовиться и выйти.

Ну и, конечно, климат. Весна здесь наступает в конце февраля — начале марта, а осень приходит не раньше середины октября. Теплый влажный воздух хорошо подходит для оздоровления астматиков и аллергиков, многие врачи рекомендуют отвозить детей для лечения и профилактики именно в такие места. Да и в целом погода благоволит приятному отдыху: кому не будет приятно погреться на солнце у моря?

Как добраться?

Самолет. Самый простой и очевидный вариант. Добраться можно прямым рейсом «Белавиа». Время в пути — 2 часа 45 минут. Билеты стоят от 323 рублей в одну сторону, рейсы организовываются практически каждый день.

Примерно в такую же сумму (или чуть дороже в зависимости от рейса) обойдется маршрут с пересадкой в Москве. Весь маршрут занимает от 6 с половиной часов, включая пересадку.

Поезд. Вариант для любителей дорожной романтики, видов из окна, вареных яиц и копченой курочки. По нечетным дням из Минска отправляется сразу два поезда: Калининград — Адлер и Минск — Адлер. Идут 45—47 часов. Билеты стоят от 174 до 192 рублей.

С пересадкой в Москве можно доехать немного быстрее и дешевле. Такой маршрут займет около 36—38 часов и обойдется примерно в 80—100 белорусских рублей.

На автомобиле такая поездка продлится около суток. Автомобилисты, которые берут попутчиков, просят за поездку в среднем от 100 белорусских рублей.

чемодан-спиннер, полиэстер, для ручной клади, 40×20×55 см, 40 л
Нет в наличии

Читайте также:

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. nak@onliner.by

Автор: Дмитрий Мелеховец