Три дня и восемь миллионов: минчанин собственноручно отремонтировал балкон и делится строительными секретами

 
24 января 2016 в 8:00
Источник: Роман Чегодаев

Облагородить балкон в квартире, а заодно проверить себя на прочность решил 24-летний минчанин Роман. Молодой человек «выучился на архитектора», но по специальности не работает, оставив дипломные навыки для души. Начав переделку балкона с замены рам на алюминиевые, Роман решил не останавливаться на достигнутом: старенькие серые стены стали резко диссонировать с белизной алюминиевого профиля, захотелось сделать что-то аккуратное и относительно недорогое. Если вы сделали дома ремонт за небольшие деньги, сэкономив в кризис на строителях, и считаете, что ваш опыт может быть полезен другим, присылайте свои истории на ok@onliner.by.

— До этого я уже делал ремонт в квартире своими руками, — рассказывает молодой человек. — «Зашивал» стены и потолок, устанавливал люки, точечные светильники. За балкон взялся в конце лета, основная цель была — облагородить помещение, так как о полноценном утеплении при использовании раздвижных рам говорить не приходится (как ни крути, где-то да будет поддувать). Соседям вроде бы не мешал, никто не жаловался, так как шумные работы, например перфоратором, делал днем, когда все на работе.

Роман подробно описал все этапы и последовательность действий.

* * *

Какой бы ремонт вы ни планировали, для начала необходимо, исходя из финансовых возможностей, определиться с материалами. Когда это сделано, можно двигаться дальше. Я обмерил все стены, оконные проемы, начертил развертку стен с нанесением необходимых размеров. Посчитал площади стен, потолка и пола.

Отдельно начертил план балкона, используя уже известные его размеры. План — это горизонтальное сечение, и на нем нужно отобразить все те материалы, которые попадают под это сечение.

Дополнительно начертил фронтальные проекции стен, на которых указал расположение всех брусков, утеплителя (там, где необходимо) и ПВХ-панелей. Это помогло точно посчитать количество используемых материалов и их расположение.

Т. к. я еще владею 3D-моделированием, решил сначала сделать «виртуальный» будущий балкон. Делал быстро, в общих чертах, без всяких подробностей. Поэкспериментировал с цветами материалов, нашел гармонию. Только шкафчик впоследствии решил сделать немного другим, без верхних полок и более темным, а ПВХ-панели — не матовые (10-сантиметровые), а глянцевые, т. к. последние лучше смотрятся и их легче мыть.

Итак, чертежи есть, материалы подсчитаны и куплены. Далее следует сам процесс ремонтных работ. В первую очередь обустраиваем черновой пол (одновременно можно производить утепление наружных стен). Обрешетку пола делал брусками (лагами) сечением 50×50 мм, но лучше использовать лаги прямоугольного сечения, например 50×70 мм. Обрешетка брусьями двойная: во-первых, чтобы не было мостиков холода, т. к. бетонный пол — это потолок соседей снизу и неизвестно, утеплялся он или нет, а если и утеплялся, то неизвестно, как и насколько качественно. Во-вторых, пол у нас кривой и с уклоном вниз к улице, его нужно выравнивать.

Отдельно стоит сказать про мостики холода. У дерева и пенопласта разные теплоизоляционные качества, которые определяются коэффициентом теплопроводности. Чем выше коэффициент, тем хуже, т. к. материал с большим коэффициентом лучше проводит тепло. Коэффициент у дерева выше, чем у пенопласта, поэтому бруски, находящиеся между плитами утеплителя, образуют мостики холода, даже при запененных монтажной пеной швах. Чтобы этого не было, нужно поверх имеющейся первой обрешетки (уже с утеплителем) пустить вторую, перпендикулярную ей. Далее между брусками укладываем плиты утеплителя, так, чтобы стыки между ними не совпадали с брусками первой обрешетки.

Сразу может возникнуть вопрос: начинать крепить лаги надо вдоль или поперек? Тут важно помнить, что именно верхняя обрешетка будет выравнивающей, а не та, которая снизу. Сначала к полу крепятся поперечные лаги, а затем продольные, потому что пятью продольными длинными брусками намного легче выровнять поверхность, нежели десятью короткими поперечными.

Итак, укладываем поперечные лаги и в обязательном порядке прикрепляем их к полу. Если этого не сделать, то со временем брус изменит влажность и его края либо середина приподнимутся, и пол при ходьбе будет издавать неприятный стук. Для закрепления бруса к полу лучше всего использовать рамные анкеры, я использовал длиной 112 мм и толщиной 10 мм. В полу сверлится отверстие глубиной примерно 13 см, но с учетом толщины бруса, т. к. если просверлить 13 см прямо в бетонной плите, то есть риск ремонтировать потолок соседям снизу. Затем в получившееся отверстие вставляется рамный анкер, забивается до упора и затем затягивается. Как правило, шаг рамных анкеров составляет приблизительно 50—60 см. Этого вполне достаточно для того, чтобы полностью предотвратить деформацию бруса при изменении влажности.

После того как все поперечные брусья прикреплены к плите перекрытия, необходимо выровнять плоскость пола. Для этого нужно найти самую высокую точку (она считается нулевой), и все остальные точки следует приподнимать до ее уровня. На нулевую точку устанавливаем брус, как есть, без опорных подкладок. Затем с помощью монтажных клиньев и уровня я выровнял брус по горизонтали и выровнял его дальний край. Потом установил опорные подкладки под середину бруса. В результате я получил горизонтальный брус, от которого затем с помощью направляющей и уровня перенес горизонталь на противоположный брус, находящийся на другом краю балкона.

Ни в коем случае нельзя переносить уровень с первого бруса на второй, со второго на третий и с третьего на четвертый, т. к. в результате этого набегает слишком большая погрешность. Гораздо более правильно с помощью ровной направляющей и уровня перенести горизонталь с крайнего левого бруса на крайний правый. Сделать это необходимо в двух точках: в начале бруса и в конце. В результате получится абсолютно ровная плоскость пола, заданная двумя брусьями. И уже затем с помощью монтажных клиньев средние брусья приподнимаются до соприкосновения с направляющей. Средние брусья выравниваются по тому же принципу, что и остальные: вначале они выравниваются, а затем опорные подкладки устанавливаются под среднюю часть каждого бруса (в местах пересечения с нижними поперечными брусьями).

Монтажные клинья устроены таким образом, что чем сильнее они сдвигаются относительно друг друга, тем большую высоту они дают в сумме. Устанавливаем направляющую на крайние брусья и затем подкладываем клинья под брус таким образом, чтобы они плотно прижимались к его нижней части и чтобы брус лежал точно вровень с направляющей. Такое выравнивание проводится по каждой точке, потому что брус, установленный на две точки, имеет прогиб, порой и незаметный глазу. Поэтому клинья необходимо не просто подводить к брусу, но и с их помощью убирать этот прогиб. В результате получается брус с опорными подкладками с шагом в 50—60 см. После выравнивания лаги закрепляются к поперечному брусу с помощью саморезов длиной примерно 70 мм. При этом заглубление саморезов во второй брус должно составлять не менее 20 мм.

Максимальный подъем, который может обеспечить пара клиньев, составляет 2,5 см. Если необходимо поднять брус на большую высоту, то ни в коем случае не стоит подкладывать под брус по несколько пар клиньев, потому что конструкция будет неустойчивой. Гораздо правильнее установить на основание дополнительную подкладку соответствующей толщины, а затем выровнять лагу с помощью пары монтажных клиньев. После того как основание чернового пола выровнено и закреплено к плите перекрытия, необходимо дополнительно закрепить подкладки, т. к. при ходьбе они могут просто выпасть из-под брусьев. Самый удобный и эффективный способ — это приклеивание их с помощью монтажной пены. Самое важное в этом — следить, чтобы пена не попала между брусьями, иначе при ходьбе она будет достаточно сильно скрипеть.

В качестве утеплителя для пола я использовал пенопласт толщиной 50 мм, а для стен — толщиной 30 мм. Далее на лаги укладывается фанерный щит и притягивается к ним с помощью каленых саморезов, длина которых подбирается таким образом, чтобы заглубление в основание составляло не менее 2 см, а шаг между саморезами — не более 40 см.

Устанавливаем направляющие на потолок. Для этого используем рейки (бруски) 30×40 мм и крепим их к потолку. Выравниваются рейки по тому же принципу, что и пол. Все они притягиваются к потолку, затем находится самое низкое место, и все остальные точки реек отводятся до этого уровня.

Обрешетку наружных стен также делал двойную, брусками сечением 30×40 мм. Такая обрешетка одновременно служит каркасом, установленным в распор между полом и низом подоконника для укрепления последнего.

Если планируется отделать стены, например гипсокартоном, то здесь непринципиально, в каком направлении крепить брус. Тут уже нужно исходить из размеров самого гипсокартона и размеров того участка, к которому он будет прикреплен. Если с умом подходить к этому вопросу, то лучше еще до начала строительных работ определиться: или мы бруски подгоним к гипсокартону (чтобы его не обрезать), или мы гипсокартон подгоним под бруски, или мы сделаем все так, чтобы по возможности обрезать минимум материалов. От этого будет зависеть, сколько и какого материала окажется в урне, а следовательно, и денег.

Если планируется отделать стены вагонкой или ПВХ-панелями, то здесь нужно исходить из того, вертикально или горизонтально они будут закреплены. Если горизонтально, то обрешетка (если она двойная) сначала делается горизонтальная, а потом вертикальная. В моем случае ПВХ-панели я крепил вертикально, поэтому обрешетка сначала идет вертикальная, затем горизонтальная.

Что касается крепления ПВХ-панелей: вначале обшивается потолок. Панели подгоняются к раме с допуском до 1 мм, т. е. максимальный зазор между торцом панели и пластиковой рамой не должен превышать 1 мм. В идеале его не должно быть совсем. Продольные стыки не должны превышать 0,1 мм, т. е. по факту их не должно быть видно. Панели прижимаем либо степлерными скобами, либо саморезами с пресс-шайбой.

Изготовление панели, применяемой для обхода наружного угла, производится по шаблону. Здесь необходимо удалить несколько сегментов с внутренней стороны панели. Чем больше сегментов удалено, тем более плавным будет загиб. Затем шаблон переносится на панель, которая устанавливается в 2 этапа. Если панель сразу установить и закрепить на направляющие, то пена, расширяясь под панелью, будет отодвигать ее от рамы, увеличивая зазор на примыкание. Для того чтобы зазор был идеальным вдоль всей рамы, вначале приклеивается та часть панели, которая примыкает к раме, затем загибается основная плоскость, подклеивается с помощью пены и закрепляется к направляющей с помощью саморезов с пресс-шайбой.

Шкаф я делал полностью сам, из фанеры и штапиков. После покрыл двумя слоями темного лака. Плинтусы применял с силиконовым краем. Все стыки (при необходимости) заделывал акриловым герметиком. Можно также использовать «жидкий пластик».

Теперь по результату: при минусовой температуре на улице, на балконе все время плюсовая. При –20 ничего нигде не замерзало. Понятно, что не +18, но и окна ведь не ПВХ стоят, а раздвижные. Кстати, стену между балконом (лоджией) и комнатой утеплять не рекомендуется, т. к. в этом случае нарушается теплообмен между ними. Лучше всего чаще держать приоткрытой балконную дверь. Перед ремонтом я понимал: как ни утепляй, если окна раздвижные, зимой тепло не будет. А если нужна комнатная температура на балконе, то придется установить стеклопакеты, и это как минимум.

В общей сложности на ремонт балкона у меня ушло 3 дня. Еще два дня понадобилось на создание чертежей, моделинг и поиск материалов. Затраты составили около 8 миллионов, при этом ребята, которые меняли мне окна, предложили сделать все то же самое за 10 миллионов и два дня. Вроде бы кажется, что разбежка по сумме небольшая, но за свои 8 миллионов я купил еще и необходимые инструменты, которых у меня не было и которые еще не раз пригодятся во время ремонта. Поэтому я уверен, что облагородить балкон самому для меня было выгодно. Главное — желание и руки откуда надо.

Если вы сделали дома ремонт за небольшие деньги, сэкономив в кризис на строителях, и считаете, что ваш опыт может быть полезен другим, присылайте свои истории на ok@onliner.by.

Читайте также:

Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. nak@onliner.by

Источник: Роман Чегодаев
Без комментариев