Социалистический Берлин: последняя великая улица Европы и спальный район с квартирами, дешевле чем в Каменной Горке

После окончания Второй мировой войны союзники разделили Берлин на зоны оккупации. Восемь из 20 городских районов отошли СССР, и это навсегда изменило их архитектурный облик. Восточный Берлин, столица ГДР, стал развиваться по образу и подобию советских городов. В 1950-е здесь появился монументальный неоклассический ансамбль в духе сталинской архитектуры Страны Советов, в 1960—70-е на окраинах выросли районы т. н. plattenbau, до боли знакомых и нам панельных многоэтажек. Журналисты Onliner.by, набравшись мужества, прогулялись по Восточному Берлину, насладились привычными по родине пейзажами, но при этом с удивлением обнаружили, что отличий, делающих среду обитания местных жителей более гуманной в сравнении с нашими реалиями, все равно предостаточно.

Вскоре после окончания Второй мировой войны оккупировавшие Берлин союзники столкнулись с необходимостью масштабной реконструкции города, полуразрушенного в ходе его авиационных бомбардировок во время войны и штурма советскими войсками весной 1945 года. Архитектор Ганс Шарун, назначенный советником оккупационной администрации по градостроительству предложил т. н. «коллективный план», проект восстановления Берлина с одновременной его децентрализацией. Шарун отдавал предпочтение свободной застройке современными модернистскими комплексами с большими озелененными пространствами между ними. Образцом Берлина, каким он мог стать, да не вышло, стали два дома с крытыми галереями, построенные в округе Фридрихсхайн, расположенном в советском секторе Берлина в 1949 году, на Гроссе-Франкфуртер-штрассе (Большой Франкфуртской улице).

В Советском Союзе до такой архитектуры доросли только в 1960-е годы, неудивительно поэтому, что в 1949 году, пусть и в Берлине, но Берлине советском, подобные здания были немедленно объявлены западным декадентским формализмом, недостойным «людей труда», которым предстояло строить социализм. В Западном Берлине, впрочем, декадентство и формализм никого не смущали. Так, например, выглядел район Ханзафиртель, застройка которого началась в 1950-е годы.

В Восточном же Берлине решили в ногу с остальным миром не идти, а выбрать свою уникальную дорогу, которая вообще-то оказалась подсмотрена в Советском Союзе. В 1949 году было объявлено о создании Германской демократической республики, а архитекторы оттуда отправились перенимать опыт в СССР, посетив Москву, Ленинград, Киев и Сталинград, опыт восстановления которого был особенно актуален. После возвращения с экскурсии и началось проектирование новой парадной магистрали социалистического Берлина, ставшей бы витриной ГДР, пропагандировавшей не только архитектурную эстетику, заимствованную у восточного «большого брата», но и преимущества жизни при новой системе. В качестве такой магистрали была выбрана все та же Гроссе-Франкфуртер-штрассе, в декабре 1949 года символически переименованная в Stalinallee, в честь главного друга всех советских детей. Так она выглядела в мае 1950 года до начала масштабной застройки.

За семь лет, с 1952 по 1959 годы, по проекту группы немецких архитекторов (Эгон Хартман, Рихард Паулик и др.) при консультации главного архитектора Москвы Александра Власова и вице-президента Академии архитектуры СССР Сергея Чернышева на востоке Берлина был создан роскошный бульвар с грандиозным ансамблем зданий, выглядящих поразительным симбиозом берлинской неоклассики XIX века, шпееровской архитектуры 1930-х годов и экспортированного с востока сталинского ампира. Притцкеровский лауреат Филип Джонсон назвал его «настоящим образцом градостроительства грандиозных масштабов», а итальянский архитектор (также лауреат премии Притцкера) Альдо Россо считал этот проспект «последней великой улицей Европы».

Вооружившись фотоаппаратом, мы прошли эти два километра социалистической роскоши Шталиналлеи, сполна насладившись европейским вариантом знакомого всем минчанам послевоенного сталинского неоклассицизма в разгар предвыборной кампании в бундестаг.

Проспект шириной 89 метров проектировался не только как автомобильная магистраль, связывавшая восточные окраины города с центральной площадью Александрплатц, и пешеходный бульвар для фланирующей публики, но и как место проведения официальных государственных мероприятий, включая непременные в любой социалистической стране военные парады и демонстрации солидарности трудящихся. По традиции подумали градостроители и о правильной ориентации Шталиналлеи. На этом участке перспективу магистрали закрывает Берлинская телебашня, построенная на Александрплатц в конце 1960-х.

Застроена улица монументальными многоэтажными жилыми домами, задуманными и строившимися как «дворцы для рабочих». У них вполне столичный масштаб, не потерявшийся бы и в Москве, и в Ленинграде. Минский же аналог Шталиналлее, проспект Сталина, выглядит на этом фоне довольно провинциально.

Дома облицованы керамической плиткой и щедро украшены типичными для стиля произведениями монументально-декоративного искусства.

Хотя порой их сюжеты отличаются определенной оригинальностью. Вот уборщицы в разгар своего незамысловатого труда.

Или вовсе вопиющая сценка отдыхающего пролетариата. У нас подобное, конечно, представить было невозможно.

На смену арийским богам нацистов пришли скульптуры новых хозяев жизни.

Франкфуртер-тор (Франкфуртские ворота), одна из двух парадных площадей на Шталиналлее с двумя домами повышенной этажности, украшенными башенками, своеобразными «воротами» бульвара. Последние должны были напоминать о Немецком и Французском соборах на площади Жандарменмаркт, характерных образцах берлинской классики XVIII века.

Что-то похожее у архитекторов действительно получилось.

Вторая из парадных площадей проспекта — Штраусбергерплатц. И здесь были созданы своеобразные «ворота», уже куда более скромные, но зато напоминающие нью-йоркскую архитектуру 1930-х.

В 1961 году активная десталинизация докатилась из СССР и в ГДР, после чего проспект был переименован в честь Карла Маркса. Под названием Карл-Маркс-аллея он и продолжает успешно существовать до сих пор, спустя 20 с лишним лет после объединения Германии. Бюст же бородатого классика марксизма-ленинизма до сих украшает Штраусбергер-платц, несмотря на откровенно буржуазно-капиталистическое окружение.

За 40 лет строительства в Восточном Берлине социализма Карл-Маркс-аллея превратилась в любимое место отдыха берлинцев. Здесь находились лучшие рестораны, кинотеатры и гостиницы города, а в местных магазинах ассортимент товаров старались поддерживать на достойном столицы социалистического государства уровне.

Увы, за семь лет, имевшихся в распоряжении у архитекторов, успели построить лишь ансамбль жилых домов на участке между площадями Штраусбергер-платц и Франкфуртер-тор. Резервировавшиеся под общественные здания территории были застроены уже после 1959 года, когда из Советского Союза до Восточного Берлина докатились и новые архитектурные веяния. После разгрома Хрущевым «сталинской» архитектуры, пусть и с некоторым опозданием, от излишеств отказались и в ГДР. Кинотеатр «Космос».

Кафе «Москва».

Еще один кинотеатр International, за которым находилась снесенная в 1990-е гостиница Berolina. Впрочем, новое здание, выстроенное на ее месте и сейчас занятое администрацией берлинского округа Митте, по стилю все равно получилось очень похожим на социалистический отель первой половины 1960-х.

В 1960-е годы дальнейший участок Карл-Маркс-аллеи от Штраусбергерплатц до Александрплатц был застроен панельными жилыми домами и модернистскими административными зданиями знакомой нам наружности.

Если бы не весьма специфический берлинский человеческий антураж вокруг, ощущение общей советской родины было бы полным.

Надеясь еще более усугубить формирующуюся ностальгию по родине, мы решили отправиться в какой-нибудь берлинский спальный район, царство plattenbau, как в Германии называются панельные многоэтажки. В качестве контрольного образца был выбран жилой район Марцан (Marzahn), застраивавшийся с конца 1970-х по 1980-е годы. Вдохновившись архивными фотографиями из бундесархива, мы рассчитывали насладиться чем-то похожим на родные и такие знакомые Серебрянки, Зеленые Луга и Востоки.

Берлинское метро и городская электричка S-bahn всего за 20 минут доставили нас с Александр-платц на северо-восточную окраину города.

Миновав современный торговый центр, по воскресеньям, кстати, не работавший, мы оказались на Марцанер-променад, пешеходном бульваре, ведущем от станции электрички через районный Дворец культуры к местному парку. Знакомый градостроительный прием, вовсю практиковавшийся и у нас — Марцан пока оправдывал ожидания.

Окружающая застройка тоже с первого взгляда будила лишь наполненные нежными чувствами воспоминания о проведенном в похожем окружении детстве и менее позитивные мысли о проводимом там настоящем. Вот эти высотки напомнили нам монолитные башни на Калиновского в районе Восток.

А потом мы стали замечать отличия, и чем дальше, тем больше. Почти все здания реновированы, или санированы, как этот процесс называется тут. Старые платтенбау получали новую облицовку, а вместе с ней свежий вид.

Обратите также внимание и на новую окраску жилых домов. Берлинцы почему-то не гонятся за яркой колористикой, по мнению наших городских властей облегчающей жизнь в кварталах плотной многоэтажной и при этом однообразной застройки. Предпочтение отдается спокойной, светлой, почти монохромной цветовой гамме, помогающей сохранить ансамблевость застройки.

Многие балконы сделаны со специальным квадратным расширением, чем вовсю пользуются местные жители, устанавливая там столики и зонтики от солнца. Стандартный вроде бы балкон превращается в персональную, пусть и небольшую, веранду.

Большинство балконов при этом самими жителями украшаются яркими цветами.

Каким-то образом берлинцы обходятся без сплошного остекления балконов. Встречающиеся же «лоджии», где так удобно хранить полкабана для вюрста на ужин, выглядят не в пример нашим — аккуратно и почти незаметно на фасадах многоэтажек.

Оформление торцов зданий. В этом случае его украсили цитаты из немецких классиков.

А кое-где порой, на южной стороне, встречаются даже солнечные батареи.

Подъезды Восточного Берлина. Двойные двери, разумеется домофоны, где подписаны жильцы каждой квартиры и персональные почтовые ящики, почему-то не сломанные.

В один из таких подъездов нам удалось проникнуть. Типичный жилой дом Марцана.

Никаких стендов с объявлениями об отключении горячей воды, съеме квартиры в вашем доме без посредников или лечении домашних компьютеров от вирусов.

Лестница. Бедненько, но чистенько. Мусоропроводы или спрятаны, или отсутствуют изначально.

Лестничная клетка. Стенд с объявлениями обнаружился именно тут, но также представляет собой разительный контраст с нашими реалиями. Ничего постороннего разместить здесь невозможно, только информацию, одобренную местным эквивалентом товарищества собственников. Обратите внимание и на абсолютно одинаковые двери во все квартиры.

Лифт, очевидно еще помнящий времена генерального секретаря ЦК СЕПГ Эриха Хонеккера.

Лифт пусть и старенький, но аккуратный, без посторонних запахов и выделений. Лишь выцарапанная на ДСП надпись напоминает о родине и живущем здесь контингенте.

Расположенные во дворах мусорные баки спрятаны в конструкциях, увитых зеленью, а потому почти незаметны со стороны. Неприятный запах, как вы понимаете, тоже остается внутри такого сооружения.

На всеобщее обозрение выставлены лишь контейнеры для сбора стекла, причем сбор этот раздельный, в зависимости от цвета бутылки.

Кое-где установлены специальные ящики для ненужной одежды в пользу благотворительных организаций. Возможно, кое-что из этих трофеев оказывается потом и в минских секонд-хендах, где становится лакомой добычей разнообразных симпатичных людей.

В ходе реновации пятиэтажек они не только подверглись тепловой модернизации, но и получили отсутствующие ранее балконы.

К некоторым из них дополнительно пристроены были даже лифты в стеклянных шахтах, украшенных цветными вставками.

Проблем с внутридворовыми парковками мы не обнаружили. Оборудованных стояночных мест во всех (!) увиденных дворах хватало для личного автотранспорта жителей. Никаких «пассатов» на детских площадках и BMW, перегораживающих дорогу мусоровозам.

Возможно, так получается оттого, что местные жители предпочитают пользоваться крайне развитым в Берлине общественным транспортом и велосипедами.

В озелененных дворах находятся типовые детские сады и школы, спортивные площадки.

Детские площадки.

Районный парк.

Дворец культуры с библиотекой и бассейном украшен странными скульптурами.

Возможно, мы угодили не в среднестатистический берлинский жилой район, а в образцово-показательный, но хочется верить, что так выглядят и остальные окраины Восточного Берлина. Ощущения «гетто-человейника» по крайней мере здесь не возникает, а наоборот — появляется предательское в чем-то желание променять родную Серебрянку (Каменную Горку, Чижовку, Зеленый Луг) на загнивающий западный Марцан. Ну или хотя бы свозить сюда на экскурсию руководителей нашего города.

Вероятно, в среде горожан Восточный Берлин с его платтенбау считается не слишком престижным местом для жизни. Судя по данным местных риелторских агентств, однокомнатная квартира в Марцане в гэдээровском доме 1980-х годов, реновированном в 1990-х, площадью 32 кв. м стоит тут около 35 000 евро (годовая аренда такой квартиры обойдется примерно в 2000 евро), трехкомнатные квартиры площадью около 70 кв. м продаются за 55—65 тысяч евро.

И при всем при этом здесь вполне знакомый контингент жителей. По крайней мере, представители так распространившихся по Берлину национальных меньшинств нам почти не встречались, хотя, признаемся, русскую речь порой мы слышали.

К восточногерманскому наследию отношение сейчас в Берлине сложное. Кто-то продолжает страдать из-за бесчеловечных и антигуманных кварталов платтенбау или тоталитарной архитектуры Карл-Маркс-аллеи, кто-то, наверное, наоборот мучается ностальгией по старым добрым временам и миру без жажды наживы и культа чистогана. На Александрплатц же вовсю используют гэдээровскую экзотику для удовлетворения вечной туристической страсти по вроде бы чуждым, давно прошедшим, но оттого тем более привлекательным временам.

Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. db@onliner.by