Славутич: последний советский атомоград
После аварии 26 апреля 1986 года Чернобыльскую АЭС закрывать не стали, три оставшихся энергоблока продолжали работать. В качестве кандидатур на роль нового города-спутника станции взамен отселенной Припяти рассматривались белорусские райцентры Хойники и Брагин. Однако в конце концов Совмин СССР решил строить новый атомоград с нуля на территории Черниговской области Украины. Onliner.by заканчивает серию репортажей о ЧАЭС и ее окружении рассказом о Славутиче — самом молодом городе Советского Союза, обязанном своим существованием крупнейшей техногенной катастрофе в истории человечества.
Всех гостей Славутича, приехавших сюда на электричке или автобусе, встречает внушающий почтение своими размерами долгострой местной гостиницы напротив железнодорожного вокзала и автостанции. На фоне зоны отчуждения, которую мы посетили днем раньше, картина брутального гиганта, уже поросшего молодыми деревьями, оставляет гнетущее впечатление — здание смотрелось бы естественно в мертвой Припяти, до которой отсюда километров пятьдесят.
Это расстояние между тем преодолеть не так-то просто. Сотрудников атомной электростанции и персонал зоны отчуждения, которых здесь по-прежнему живет много, на работу и обратно ежедневно доставляют несколько пар утренних и вечерних электричек, вот только постороннего обывателя, случайно или намеренно оказавшегося в вагоне, с территории станции «Семиходы», обслуживающей сейчас ЧАЭС, без специального пропуска просто не выпустят. Туристу попасть в зону таким путем, скорее всего, не получится.
По дороге эти электропоезда пересекают 20-километровый участок территории нашей страны, небольшой белорусский «аппендикс» в междуречьи Днепра и речки Брагинки с поселком Комарин. Когда Славутич строили, никто, конечно, и представить себе не мог, что через пару-тройку лет новый атомоград и его градообразующее предприятие разделят сразу 2 государственные границы. Впрочем, согласно межгосударственному соглашению, остановок на территории Беларуси состав Славутич — Семиходы не делает, а его пассажиры не проходят таможенные процедуры.
На небольшой привокзальной площади города, кроме гостиничного долгостроя, — торговый центр «Вена» и паб «Бухарест». Названия готовят приезжего к уникальной специфике Славутича: строили его всем миром. Миром, конечно, советским, без австрийцев и румын, но оттого это произведение дружбы разругавшихся вскоре в пух и прах народов менее интересным не становится.
Решение о строительстве нового города-спутника ЧАЭС, куда могла бы переселиться хотя бы часть жителей брошенной на произвол природы Припяти, было принято в октябре 1986-го, спустя полгода после чернобыльской катастрофы. Уже в январе 1987 года проектные институты (московский ЦНИИП градостроительства, киевский Институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий) передал необходимую документацию строителям. В возведении последнего, как оказалось, атомограда СССР приняли участие около 120 строительных и проектных организаций восьми союзных республик. Каждая из них взялась за создание одного или нескольких (в зависимости от размеров республики) жилых кварталов города. На схеме ниже показана его планировка.
Возводился Славутич прямо посреди соснового бора и возводился очень быстро. В течение всего лишь одного 1987 года была создана инженерная инфраструктура, сданы первые жилые дома и общественные здания, детские сады и школа. В марте 1988-го, всего лишь через полтора года после начала строительных работ, ордера на новенькие квартиры получили первые славутчане.
От привокзальной площади в центр города ведет широкий зеленый бульвар, выполняющий заодно функции городского парка. В самом его начале стоит странная на первый взгляд скульптура: обнаженный юноша на коленях держит в руках нечто, отдаленно напоминающее растение.
Неподалеку и памятник молодой семье примерно в том же стиле.
Молодежи в новый город приехало действительно немало. Многие жители Припяти, включая 8000 ее детей, оказались в конечном итоге тут. К ним присоединились и сотни семей из других регионов Советского Союза. Несмотря на только что пережитую трагедию, Славутич строился с оптимизмом, это был город юности, город дружбы народов. Здесь и теперь живут представители четырех десятков национальностей, до сих пор тут один из самых высоких уровней рождаемости и низких уровней смертности в Украине.
В самом центре Славутича выстроен белоснежный комплекс общественных зданий. Архитекторы постарались создать полноценную инфраструктуру, позавидовать которой могли многие советские города аналогичных масштабов.
Городская администрация и киноконцертный зал.
Торгово-бытовой комплекс.
Дом детского творчества и детская же школа искусств.
Здесь же универсам «Днепр», украшенный часовой башней, и универмаг «Минск».
Название последнего не случайно. Хотя Минского квартала в Славутиче нет (слишком много работы после Чернобыльской аварии было у наших строителей на родине), белорусы все же поучаствовали в возведении двух главных торговых учреждений города. В память об этом славутичский универмаг и получил такое знакомое нам имя. Такой вот уголок Беларуси всего в 10 километрах от ее границы.
В центре площади, в 2011 году, к 25-летию основания города установили памятник. Белый ангел на золотом шаре держит в руках венок и герб города с изображением библейской Звезды Полынь, ведь чернобыль — одно из названий полыни.
Окружают площадь жилые кварталы, каждый из которых проектировался архитекторами из разных городов и республик СССР. Более того, большую часть строительных материалов организации-подрядчики привозили со своей родины. Многоэтажки и коттеджи на 1—2 семьи строились по национальным проектам. У приезжающего в Славутич есть уникальная возможность совершить за пару часов путешествие по спальным районам сразу восьми союзных республик. Одновременно с жильем сдавалась и квартальная инфраструктура: магазины, кафе, спортивные комплексы (только их в 25-тысячном городе шесть), детские сады и школы.
Начнем прогулку по национальным разновидностям спальных районов с Эстонии, Таллиннского квартала. Белое здание слева — кафе «Таллинн», правее — один из шести местных типовых ФОКов из металлоконструкций.
Вход в кафе украшают вполне по-эстонски выглядящие рыцари, рядом декоративный указатель, способный удовлетворить запросы любого гостя Славутича, в том числе незванного. Больница, налоговая, полиция, прокурор и загадочное СДПЧ-15. Верхняя стрелка с надписью «Бог» символично направлена вверх, а не в сторону местной церкви, как можно было бы предположить.
Около 80% нынешнего населения города живет в многоэтажных, в основном пятиэтажных домах. Необходимости искусственно увеличивать высоту зданий здесь не было. Места хватало, главным было создать для переселенцев комфортную среду обитания, без «гетто» и «человейников».
В каждом квартале есть и обязательный сектор домов на 1—2 семьи, примерно равный по площади соседнему многоэтажному. Эти дома, счет которым идет на десятки и которые язык не поворачивается назвать «частным сектором», также строились по национальным проектам. Так выглядит уголок Эстонии без шенгенских виз и финских туристов.
Достаточно двухминутной прогулки — и мы попадаем в Латвию. Аккуратные домики, фруктовые деревья, ровный газон, никаких плантаций картошки, даже парников почти нигде нет. Действительно похоже на Латвию, вот только это Украина.
Пятиэтажки Рижского квартала, разумеется, отличаются от «таллиннских», встречаются и таунхаусы. Во дворах по-прибалтийски лаконичное благоустройство, обязательные сосны, чистый хвойный воздух. Во многом Славутич как градостроительный проект получился удачнее Припяти. Советские архитекторы наконец ушли от идеи бесконечных панельных джунглей и постарались приблизить новый атомоград к городу западного типа. Конечно, в меру собственных творческих и государственных экономических возможностей.
Еще сто метров и пять минут — и мы оказываемся среди домиков под черепичными крышами. Литва, Вильнюсский квартал, правда без «Акрополиса», но зато с тремя поколениями советского автопрома.
Главный магазин Вильнюсского квартала называется почему-то «Каунасом».
Чтобы попасть из Литвы в Россию, в Славутиче достаточно перейти проспект Дружбы народов, главную улицу города. Напротив местного «Вильнюса» — Белгородский квартал. Здесь, конечно, есть и свой спорткомплекс, и свои магазины (уже под названиями «Русь» и «Славянка»), и свой сектор индивидуальной застройки.
Местные жители рассказывают нам, что отдельные коттеджи и квартиры в таунхаусах распределялись здесь не только и не столько «по должности». Семьи с одним и двумя детьми селили в основном в многоэтажках, многодетные обязательно получали свой дом с небольшим подсобным участком, часто с верандой, мансардой и гаражом.
Такая вот субурбия в западном стиле оставляет от Славутича сильнейшее впечатление. Чувствуешь себя где-то за Западным Бугом, а ведь это строили белгородцы. Периодически ловишь себя на мыслях вроде, есть ли что-то подобное в Белгороде, и могут же, когда захотят.
Разочарование остается, как ни странно, от Московского и Ленинградского кварталов, не по-столичному архитектурно скромных.
Киевский квартал находится ближе всех к вокзалу и предсказуемо крупнее остальных.
В его глубине обязательные спортивный комплекс и силикатные двухэтажки на 2 семьи с деревянными ставнями.
Но все же интереснее всех строили в Славутиче знойные южане. Три закавказских квартала, как и прибалтийские, расположены рядом, ереванский соседствует с бакинским, и «заклятые друзья» постарались продемонстрировать друг другу и братскому украинскому народу все достижения собственной архитектуры. Ереванский квартал открывается мемориалом «Орел».
Армяне не поленились привезти с родины столь привычный для их зодчества туф. Все жилые дома здесь, благодаря облицовке этим природным камнем, имеют очень характерный цвет различных фиолетовых, коричневых, кремовых оттенков.
Обратите внимание на деревянные ставни на многоэтажках, выполняющие роль жалюзи.
Особенно живописно здесь выглядит индивидуальный сектор. Кованая ограда, характерные фонари — и все это на фоне Бакинского квартала. Здесь армянские и азербайджанские строители еще дружно работали рядом, а вот их республики всего через пару лет начали друг с другом воевать.
Во дворе славутичского «Еревана» — декоративная скульптура и стационарные мангалы. Его нынешние жители могут устраивать пикники, буквально выйдя в собственный двор.
Бакинцы также не поскупились на декоративное оформление своего участка. Природный камень в облицовке, рельефные орнаменты и резьба на многоэтажках, магазинчиках и детсадах, вот только необычная форма окон и балконов, вероятно, доставляет немало неудобств современным жителям квартала.
Наконец, Тбилисский квартал.
Местные коттеджи выглядят на фоне соседей чересчур геометрично, зато тбилисский ФОК украшен прекрасным рельефом на спортивную тематику.
При строительстве Славутича все — и государство, и переезжавшие сюда со всей страны жители — рассчитывали, что станция-кормилица продолжит, пусть и в израненном виде, свою работу дальше. Так поначалу и случилось. Однако с распадом Советского Союза правительство уже независимой Украины под давлением общественности и международных организаций начало постепенное закрытие ЧАЭС. Второй энергоблок остановили еще в октябре 1991 года, спустя 5 лет за ним последовал энергоблок №1, окончательно станция прекратила работу 15 декабря 2000 года. К этому моменту там еще в том или ином качестве работало около 9000 человек, почти половина всего взрослого населения атомограда. Сейчас это количество сократилось в 3 раза.
Город, строившийся для проживания 30 тысяч жителей, столкнулся с безработицей и экономической депрессией. Украинское правительство предприняло некоторые усилия по изменению ситуации. Здесь была создана свободная экономическая зона, делаются попытки создания новых производств и переобучения уволенного персонала АЭС. Тем не менее молодежь, составляющая основу жителей Славутича, лишившегося градообразующего предприятия, постепенно начала разъезжаться в поисках заработка и лучшей жизни. К настоящему моменту город уже покинуло более 3000 человек, еще больше вынуждены ездить на работу в ближайший облцентр — Чернигов и Киев.
Славутич постепенно стареет, и будущее его, как и Припяти, поначалу безоблачное, еще никогда не было более неопределенным. Судьба предшественника-призрака его, конечно, не ждет, но как-то жить с ним рядом все равно придется. И сейчас кажется, что тень Припяти последний город-сад Советского Союза все-таки накрыла.
