Хотите ощутить себя в Гондурасе? Это совсем несложно. Наденьте наушники, включите Боба Марли и засуньте голову в пасть льва. Жарко? Влажно? Темно? Страшно? Опасно? Вы боитесь сделать неправильное движение? Вы не понимаете, как вас угораздило сюда попасть? Поздравляю, вы в ночном Гондурасе. Впечатления о далекой стране — в этом репортаже.
Как театр начинается с вешалки, так каждая страна начинается с границы. Долгий-долгий серпантин приводит нас к покосившейся фавеле, вокруг которой снуют люди. Несколько окошек с небольшими очередями. Меня почему-то приглашают зайти внутрь этого курятника. Огромная латиноамериканка в форме с интересом разглядывает мой паспорт, несколько раз причмокивая произносит «Беларусь», сзади к ней подходит такой же коренастый коллега, начинает массировать ей плечи и что-то шептать на ушко. Все это время я сижу напротив и жду указаний.
Когда игрища между молодыми людьми заканчиваются, мне предлагают сдать отпечатки пальцев обеих рук и сделать фотографию на камеру. После этих процедур в паспорт ставят печать и отпускают восвояси. На выходе я сверяюсь отметками с друзьями, которые отмечались в окошках снаружи, и понимаю, что наши штампы разнятся. Это вызывает некоторую тревогу, но меня убеждают, что в этой стране нет единого образца пограничной печати.
В автобус зашел веселый таможенник в форме пацана с Ангары (вытянутые треники и рубаха нараспашку), посветил фонариком по салону, не взглянул на наши рюкзаки и ушел прочь. Если бы не беспарольный Wi-Fi с отличной скоростью на территории всей пограничной зоны, я бы решила, что нахожусь в девяностых годах где-то в районе стадиона «Динамо». Наш путь лежит через всю страну к берегам Карибского моря — в город Ла-Сейба.
Начитавшись про Гондурас информации, схожей со сценариями фильмов ужасов, мы решили по нарастающей принимать адреналин, для чего отправились в поход по джунглям, которые известны своими неведомыми дорожками и тайниками. Ведь именно через эти джунгли проходит весь наркотрафик из Колумбии в США. Взяв проводников из местных, мы устремились покорять вершины гор, заросших непроходимыми лианами, пересекать горные реки и лазать по скалам, встречая на своем пути оцелотов, диковинных птиц и змей.
Кстати, о змеях. В прошлогодней поездке по Намибии у наших проводников с собой было по несколько ампул с сывороткой-противоядием. В течение 20 минут после укуса скорпиона или какого-нибудь пресмыкающегося нужно сделать укол, улыбнуться и идти дальше. В Гондурасе всё сложнее. Проводники продемонстрировали нам коробочку, в которой лежали нож, жгут и шприц для извлечения яда из крови, и дали нам ценное указание не нервничать, когда укусит змея, так как из-за этого повышается уровень адреналина, кровь начинает быстро циркулировать по сосудам и им сложно держать ситуацию под контролем. В общем, если до вас все же добралась какая-нибудь кайсака, не орите, просто сядьте на пенек и спокойно скажите: «Ой, меня укусила змея». И никаких эмоций. Тогда шансов выжить будет значительно больше.
Настрадавшись вдоволь, на пароме мы добрались до острова Роатан, отдохнули там немного, порадовались количеству белых людей, которые косяками едут сюда из США и Канады, расчесали до крови свои тела после укусов клопов и пальмовых вшей, подивились на цены, в три раза выше тех, что на материке, и снова засобирались в ад. Кстати, на Роатане с нами произошел курьезный случай. Мужчина с нетипичной для здешних мест внешностью спросил у меня, откуда мы. Я ответила, что из Беларуси. Когда он радостно закричал: «Соседи!!!», мы тоже обрадовались, хотя не признали в нем поляка или литовца. Человек оказался из Стамбула. Но если смотреть в масштабе земного шара, то Беларусь и Турция, конечно, находятся рядом.
По возвращении нас ждала куча инструкций. Существует поверье, что города Гондураса делятся на два вида: опасные и очень опасные. В опасных к тебе подходят и грабят, а в очень опасных тебя убивают и снимают ценности уже с трупа. Потому все вещи, представляющие хоть малейший интерес для грабителей, нужно оставлять в отеле, денег с собой не брать, одному не оставаться. И вообще, по городу лучше совсем не ходить, а если надо куда-то добраться, то безопаснее вызвать такси.
Каждый человек имеет право прийти в полицейский участок и попросить выделить ему сопровождение до отеля или еще куда-либо. И служебная машина отвезет вас до конечной точки. Услуга по найму охраны для вашего дома будет стоить 300 долларов в месяц. Несмотря на немалую стоимость, этой опцией пользуется огромное количество гондурасцев. Жизнь ведь дороже. Самым криминальным городом в мире считается Сан-Педро-Сула. Это второй по величине населенный пункт Гондураса после столицы. Выходить в этом городе водитель нам строго-настрого запретил, как бы чего не вышло. Ежедневно здесь убивают не меньше 6 человек, на каждого жителя приходится по 5 единиц оружия. Местные стыдливо добавляют, что это не совсем корректная статистика: убийств меньше, просто в Сан-Педро-Сула находится большой морг, сюда привозят всех несчастных из окрестностей, а трупы все равно вешают на город, хотя при жизни жертвы имели другую прописку.
Здесь сосредоточены все крупнейшие наркоконцерны, хотя поговаривают, что мэр города стремительно развивает инфраструктуру, планируя превратить этот эпицентр криминала в туристическую Мекку. С интересом буду наблюдать за успехами в этой безумной затее. Аренда домика с тремя спальнями здесь стоит 250 долларов. Львиную долю «коммуналки» составляет электричество, так как средняя температура — около 30 градусов по Цельсию и без кондиционеров жизнь не представляется возможной. Образование и медицинское обслуживание бесплатные. Но очереди к государственным врачам так велики, что всё большим спросом стали пользоваться платные клиники. Медицинские работники, к слову, прямо в униформе и тапочках разгуливают по улицам. Хорошо хоть не в бахилах. А может, их даже и не было.
Вот мы и добрались до Тегусигальпы. Здесь нам позволили даже прогуляться по городу — с условием, что будем соблюдать меры безопасности. Вооружившись телефоном, который я спрятала в карман брюк, поверху надев платье, а потом еще длинную кофту, примотав скотчем к руке фотоаппарат, спустив как можно ниже рукава, перевернув рюкзак со спины на грудь, я отправилась изучать неведанное. За высоким забором нашей гостиницы раздавались детские голоса, по которым было понятно, что рядом школа. Однако выйдя за пределы отеля и уткнувшись носом в бесконечные мотки колючей проволоки, мы было решили, что голоса доносились из детской тюрьмы. Когда прошли немного дальше, стало очевидно, что нас окружает одна сплошная колючая проволока.
Таких грязных городов я не встречала даже в Индии. Горы зловонного мусора на каждом шагу. Никого из местных это не смущает, школьники весело сидят и трещат рядом с кучей чего-то гниющего, вот неподалеку лавка с фруктами, разделяющая город на две части река Чолутека вся доверху забросана мусором. На крутые берега слетаются какие-то очень худые вороны поживиться чем-то вонючим. Хаос, бесконечные продавцы всякого барахла, торгующие прямо с расстеленных на дороге тряпок, ор, непрерывные сигналы автомобилей… От всего этого начинает кружиться голова.
Заходим в ближайший магазин купить воды. Большое помещение, справа игровые автоматы, слева пластиковые столы и стулья. Перед нами большая зеленая металлическая решетка. За ней продавцы и весь товар. По-английски просишь продать воду, а в ответ кивание головой и никаких действий. Только испанский, и никакого другого языка. Договорились. Купили.
По навигатору нашли ранее нагугленный арт-базар, решили рискнуть и сходить туда. Пару часов поисков ни к чему не привели. Потом еще несколько зданий, найденных по навигатору, оказались фальшивками. Вывод: в этой стране лет 10 не обновлялась система навигации, ни одно приложение не соответствует действительности.
Я думаю, что самые лучшие ученики Гондураса вырастают и становятся электриками. Такого количества проводов, смотанных в огромные клубки и подвешенных на столбах, я не видела ни разу в жизни. Разобраться в них под силу лишь человеку с тремя высшими образованиями. Все счетчики электроэнергии выведены на уличные столбы и закрыты железными решетками.
Судя по манере езды местных шоферов, водительские права в Гондурасе отсутствуют. Здесь нет ни одного дорожного знака. Только «СТОП». В Тегусигальпе, с населением в 1 миллион человек, я насчитала три светофора. И все на одном бульваре, где расположено посольство США. Там же я увидела один BMW X5 и один Porsche Cayenne. Весь остальной автопарк Гондураса состоит из японских и корейских машин, ну и парочки «Жуков», которые, как известно, производились в соседней Мексике.
Узкие, часто с односторонним движением улицы просто забиты непрерывно гудящим транспортом. Здесь действует только одно правило дорожного движения — помеха справа. И весь поток стоит. Гудит, орет, бесноватые мотоциклисты снуют между машинами, царапая все, что попадается на их пути, пассажиры автобусов выпрыгивают прямо из открытых дверей под колеса рядом стоящего авто, гаишники как класс отсутствуют. Зато здесь на каждом углу встречаются военные с помповыми автоматами и пресловутыми калашами. Людей в камуфляже так много, что это лишь добавляет тревоги в нашу прогулку. И хотя солдаты очень дружелюбны, дают себя фотографировать, ощущение дискомфорта все равно не покидает.
У входа в каждое кафе, в каждый магазинчик стоит охранник с оружием. При входе в банк человек с металлоискателем обыскивает каждого посетителя. Деньги менять нам не пришлось — доллары США везде принимались с радостью. Единственное, купюры достоинством больше $10 вызывали недоумение у продавцов, у нас требовали деньги помельче. Осточертевшие за две недели бананы так набили оскомину, что увидев на местном рынке помидоры, я бросилась к тете-продавцу, протянула ей 1 доллар, и она мне положила в пакет 12 отборных томатов.
Чтобы продемонстрировать наличие фонарей, власти Гондураса включают их днем. Однако с приходом темноты освещение на улицах отключают. Скорее всего, это делается не в целях экономии, а для убедительности призыва граждан после захода солнца не показывать носа на улицу. Оно и днем жутковато выходить в город, а про ночь так вообще не стоит говорить. Вдоволь нагулявшись, мы вернулись в гостиницу, оттуда заказали такси и поехали в ресторан обедать.
Таксист сразу попросил нас не закрывать плотно окна, должна оставаться небольшая щель. Этот зазор говорит о том, что у нас нет ничего такого, что мы хотим скрыть. Но и полностью опускать стекла категорически запрещается, потому что воспринимается это как призыв и провокация к грабежу. До ресторана было 2 километра, ехали мы 50 минут. Хотя это сложно назвать ездой — всё больше стояли или по миллиметру протискивались среди машин слева и справа. Поездку оплачивает каждый пассажир. С нас взяли по 2 доллара. Обратно по тому же маршруту мы доехали вдвое дешевле. В ресторанах отсутствуют меню на английском, весь персонал испаноговорящий, потому нужно запастись словарями, чтобы было взаимопонимание и ваш желудок не остался пустым.
Отдельной строкой хочу рассказать про туалеты. Между дамскими и кабальерскими комнатами висит рулон с туалетной бумагой. Не игнорируйте его, отмотайте себе в карман немного целлюлозы. Дело в том, что это единственный рулон, в кабинках бумага не предусмотрена. Вода везде только холодная. Вообще, гондурасцы очень эмоциональные и суетливые. Они громко разговаривают и без устали жестикулируют. Неудивительно, что именно здесь началась пресловутая футбольная война между Гондурасом и Сальвадором. Эта заварушка продолжалась с 14 по 20 июля 1969 года, и за 6 дней обе стороны понесли колоссальные потери: около 5 тысяч убитых и 12 тысяч раненых. Началось все с того, что в первом матче проиграла команда Сальвадора, и одна болельщица застрелилась прямо на стадионе, заявив, что не может пережить этот позор для страны. В матче плей-офф 27 июня в Мехико Гондурас проиграл со счетом 3:2 в дополнительное время (1:2, 2:2), и тут понеслось…
Дипломатические отношения между странами были разорваны и восстановлены только через 10 лет. Гондурасцы свято верят в то, что именно с их страны Колумб начал открытие Америки. Есть легенда, что и название «Гондурас» придумал великий путешественник, когда его корабль попал в сильную бурю. После счастливого спасения Колумб якобы воскликнул: «Gracias a Dios que hemos salido de esas honduras!» («Благодарение Богу за то, что мы вышли из этих глубин!»)
Резюмируя, хочу отметить, что больше сюда никогда не вернусь. Делать здесь нечего. Очень бедное и опасное государство, отсутствие национального колорита, унылые ландшафты, скудная кухня, нищета и разруха. Зато здесь из каждого утюга играет регги. Культ Боба Марли — единственное, что отозвалось в моей душе в Гондурасе. Слухи о том, что здесь на каждом углу грабят и убивают людей, не подтвердились. Все было относительно спокойно. На улицах никто не пристает, дети не попрошайничают. А может, мне просто повезло.
Не без радости мы отправились в аэропорт Тегусигальпы под названием Тонкотин, который входит в десятку самых опасных аэропортов мира из-за слишком короткой взлетно-посадочной полосы и очень близкого расположения горной цепи. Загрузились в самолет и улетели в Панаму.
Туристические рюкзаки в каталоге Onliner.by
Читайте также:
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!
Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. nak@onliner.by