Когда один из известнейших фотографов Беларуси Сергей Плыткевич предложил присоединиться к нему в полете над Гродно, я согласился быстрее, чем он завершил последнюю фразу. Поглядеть на королевские замки и элегантные костелы с высоты, оценить масштабы самого большого в Беларуси исторического центра, занимающего площадь в 300 гектаров, — разве это не заманчиво?
Знойное утро. Едем в Заславль, где на взлетной площадке нас ожидает абсолютно игрушечный вертолет, на котором предстоит пролететь почти 300 километров до Гродно и столько же обратно. Такому бы на полке в студии авиамоделирования стоять или отдыхающих над Минским морем катать (что он, кстати, раньше и делал).
— Не боись, чай, не впервой, — усмехается Вячеслав Иванович, бывший военный летчик, а ныне пилот этой «ляльки». Тем временем он снимает с петель одну из дверей вертолета: — А что, Михалыч же [это о Плыткевиче] фотографировать будет.
Дальше все быстро и четко: садимся, пристегиваемся, надеваем наушники, взлетаем. Воздушный коридор уже 10 минут как нам дан, гродненские диспетчеры заждались.
Кажется, только набрали высоту, а под вертолетным брюхом уже проскользнул Раков со своими пестрыми крышами.
А потом — леса, поля, снова пущи (сначала Першайская, затем Налибокская), фермы с просыпанными черно-белыми «семками»-коровами, дачники, как по команде задирающие головы при появлении вертолета. Даже свалка с высоты 250 метров кажется горкой разноцветного бисера.
И главное — наблюдать за этим ну совершенно не скучно! Нет той равнинной заунывности «тутэйшых» дорог, наоборот, глаз все время цепляется за новые и новые объекты. Предполагаю вслух, что Беларусь сверху смотрится ничуть не хуже любой страны Европы. Плыткевич, налетавший над страной чуть ли не больше, чем все ветра, со мной соглашается.
Наверное, если бы создатели фантастического триллера «Знаки» прокатились, как мы, над Беларусью, они перенесли бы съемки своего фильма из Пенсильвании в нашу страну. Судите сами.
Последний снимок — это не долина Амазонки и даже не Полесье, как может показаться, а обычная «пограничная зона» между Минской и Гродненской областями, красоту которой никогда не оценишь по достоинству, пересекая ее наземным транспортом.
А вот и первый замок на нашем пути. Правда, пока не гродненский и не королевский, а великокняжеский в Лиде. Построенный в начале ХIV века, он натерпелся и от разного рода завоевателей, и не меньше — от горе-реставраторов.
Пока Плыткевич фотографирует Лиду, я втихаря фотографирую Плыткевича. Несмотря на жару, одет он в тысячу одежек: из вспоротого бока несущегося вертолета сифонит похлеще, чем из самого мощного кондиционера.
Город проводил нас любопытными взглядами наконец вырвавшейся на каникулы детворы, и снова под нами — змеи-реки, кляксы болот и 50 оттенков белорусского зеленого (клянусь, их не меньше!).
Впрочем, отечественный желтый (а также жовто-блакитный) также весьма хорош — спасибо рапсу.
А теперь — в сторону колористику, мы подлетаем к Гродно.
Наше воздушное судно «заходит» в город с северо-западной стороны, вдоль Немана. Течение реки мощное — видно даже без объектива.
Пролетаем над Коложским парком, где в 1978 году была установлена стела в честь 850-летия основания города (ну-ка, зарядка для мозгов — какой год рождения Гродно?). Чуть дальше, на самом берегу Немана, расположена Коложская (ее еще называют Борисоглебской) церковь — одна из старейших святынь Беларуси.
В 1853-м во время оползня южная часть Коложи упала в реку, северная же (которой храм сейчас повернут к нам) прекрасно сохранила аутентичную кладку ХII века. Фасад украшен майоликовыми плитками и тесаным камнем.
Если бы фотоаппарат Сергея Плыткевича «пробивал» через крышу, внутри мы запечатлели бы такую картину. Обратите внимание: справа стены церкви деревянные, слева каменные, с отверстиями голосников (пустых кувшинов, вмурованных в конструкцию для улучшения акустики).
Именно у стен Коложи, у впадения реки Городничанки в Неман, в мае 1410 года великий князь ВКЛ Витовт собирал свою армию для победоносного похода на Грюнвальд. Сейчас Городничанка — это едва заметный сверху ручей. На левом его берегу расположено несколько памятников: Старый замок (он скрыт за деревьями, но мы сейчас подлетим к нему с другой стороны), пожарная каланча 1912 года и Большая хоральная синагога конца ХIХ — начала ХХ века.
Старый замок, возведенный из камня еще во времена Витовта Великого, пик славы пережил при короле Стефане Батории, когда почти на 10 лет стал центром политики Речи Посполитой. Из всех своих белорусско-польских резиденций монарх больше всего любил именно гродненскую, распорядился перестроить ее в роскошный ренессансный палаццо и даже, говорят, подумывал перенести сюда из Кракова официальную столицу государства. Но не успел — в 1586 году король скоропостижно скончался, вследствие чего в гродненском Старом замке придворными лекарями было проведено первое в истории медицины Беларуси анатомическое вскрытие тела.
Сейчас полуразрушенный Старый замок находится на пороге большой реконструкции, ну а мы мысленно перейдем через уже отреставрированный мост и окажемся в Новом замке, построенном в середине ХVIII века в стиле рококо для проведения генеральных сеймов Речи Посполитой. В то время он стал самым большим дворцом на белорусских землях.
Осенью 1795 года в Новом замке последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский подписал свое отречение от короны, поставив точку в более чем двухвековой истории польско-белорусского государства. Позже некоторые назовут этот поступок малодушием. Однако, отказавшись отречься, Понятовский сделал бы красивый, но уже ничего не значивший жест, ведь к тому времени вся страна фактически находилась в заложниках у «вежливых людей» русского полководца Суворова...
Наш геликоптер наворачивает круги над старым местом. Плыткевич старается поймать в один кадр как можно большее количество объектов и просит пилота лететь чуть помедленнее. Тот и так старается, но добавляет, что «если двигатель пыхнет, то гродненские трубочисты будут выковыривать нас из дымоходов».
Исторических памятников на квадратный метр в Гродно так много, что о них можно написать десятки томов. Проносясь Питер Пеном над городом со скоростью 180 километров в час, успеваешь лишь пунктирной линией обозначить их для себя. Вот драмтеатр — один из удачных примеров поздней советской архитектуры, вот монастырь и костел бернардинцев ХVII века (в центре), а вот обитель францисканцев того же столетия (в левом верхнем углу снимка). Между ними здание с белым фигурным фронтоном — новодел, но выполненный с уважением к архитектурному наследию города. Когда-то на месте банка стоял храм кармелитов босых (так назывался монашеский орден) с похожим фасадом.
В гродненском музее истории пожарной службы есть диорама, изображающая город, каким он был в конце ХIХ века. Как видим, храмов тут поубавилось. Можете сравнить со снимком ниже.
А вот, для желающих, план центральной части Гродно, составленный в 1795 году (кликабельный).
В центре нынешней Советской площади, где в старые времена находились ратуша и дворец Радзивиллов, теперь места — хоть вертолет сажай. Недавно вырубили даже сквер, делавший этот район значительно уютнее. Слава богу, сохранилась главная жемчужина — бывший иезуитский (ныне фарный) костел, освященный в 1701 году в честь святого Франциска Ксаверия. В годы застоя власти хотели закрыть и перестроить барочный храм, однако в день приезда комиссии для передачи костела в него набилось столько людей, что «комиссары» просто не смогли войти. Верующим отключили электричество, тогда они перешли на свечи, а воздух в трубы органа, как в старину, нагнетали мехами.
Кстати, в ХVIII веке гродненский монастырь иезуитов считался самым большим и богатым в Речи Посполитой. Сейчас большую часть «кляштара» — огромный квартал в самом центре города — занимает тюрьма.
Если вы пойдете (а мы полетим) по начинающейся у фарного костела улице Карла Маркса, то вскоре увидите бывший монастырь бригиток — единственный в нашей стране храм этого ордена. Глядя на его крышу и крыши окружающих домов, думаешь, что если бы Карлсон жил в Беларуси, то он должен был бы прописаться в сказочном Гродно.
Пешеходная улица Советская, ведущая от Советской площади к площади Ленина (господи, за что эти названия?!), — тема отдельного разговора. Как-никак это самая старая пешеходная улица страны (машины тут не ездят с начала 1970-х). А вот площадь, названная в честь вождя мирового пролетариата, в дореволюционные времена скромно именовалась Дворцовой. Здесь располагался дворец гродненского старосты Антония Тизенгауза, сделавшего для Гродно не меньше, чем граф Чапский для Минска век спустя. Увы, от дворцового комплекса сохранились лишь отдельные флигели, не создающие целостного ансамбля.
Чем дальше удаляемся от средневекового центра, тем больше под нами «панелек», но тем радостнее взору отыскивать среди них памятники старины. Например, этот — Покровская церковь, возведенная в 1907 году в память о погибших в русско-японскую войну гродненских офицерах и солдатах.
Или этот — лютеранская кирха начала ХХ века, выполненная в стиле неоготики.
Но вот город закончился, и рисованный самолет на навигаторе, пристегнутом для удобства к бедру нашего пилота, развернулся в сторону дома.
Впереди нас ожидает еще визуальный «десерт» в виде волковысских меловых карьеров, известных как «белорусские Мальдивы». А пока летим над колхозными яблоневыми садами, и Плыткевич вздыхает: «Вот бы мне раньше сюда попасть, в момент цветения… Красоту-то какую пропустил!»
На подлете к «Мальдивам» действительно, как рассказывают, теряешь чувство реальности. Если бы не цементный завод вдалеке, то и масштабы были бы неясны.
Дорога к карьерам, как мы недавно писали, перерыта, отдыхающих не наблюдается, поэтому любуемся «Мальдивами», так сказать, в первозданной красоте.
Еще один водоем по нашему маршруту — озеро Свитязь, нерукотворная жемчужина Беларуси, сверху напоминающая залитое водой жерло гигантского вулкана.
А потом была жемчужина рукотворная — Мирский замок, пышным тортом со свечками пронесшийся под нами.
И уже у самого Минска мы увидели под собой вот такой пейзаж. Узнаете? Это сердце, а на нем две жемчужины. Рукотворная и нерукотворная.
Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. vv@onliner.by
