Гид Onliner.by: Рига выходного дня

Среди советских граждан, не избалованных поездками за пределы социалистической родины, Рига считалась уголком настоящей Европы. Гуляя по улочкам ее Старого города, наслаждаясь силуэтом средневековых шпилей готических соборов, заходя в магазины и рестораны, украшенные вывесками на латинице, житель, например, нечерноземных областей РСФСР мог хотя бы ненадолго ощутить себя где-нибудь в Германии. Способна ли нынешняя Рига удивить белорусов своими достопримечательностями? Средневековый ганзейский город, размах и роскошь имперских районов, сталинский небоскреб, музей КГБ и многое другое в очередной статье латвийского цикла Onliner.by.

К началу XIII века племена ливов, населявшие восточное побережье крупного залива Балтийского моря, ныне известного как Рижский, платили дань Полоцкому княжеству. На территории современной Латвии в окружении архаичных и к тому же языческих балтийских народов существовало даже два удельных княжества Кукейнос и Герсика, во главе с князьями из полоцкой ветви династии Рюриковичей. Кто знает, как складывалась бы в таких условиях дальнейшая история этих земель, осталась ли бы Латвия исконной полоцкой землей, если бы не настойчивое желание немецких крестоносцев и папы римского принудить последних язычников Европы к христианству.

Немцы появились в устье Западной Двины еще в середине XII века. Крупнейшая река Прибалтики была удобной транспортной артерией, позволявшей ганзейским купцам торговать со славянскими княжествами. За купцами пришли миссионеры, а после того, как местные жители отказались креститься по собственной воле, настала очередь и крестоносцев. В 1201 году в устье одного из рукавов Западной Двины бременским священником Альбертом Буксгевденом, назначенным новым епископом Ливонии, было основано поселение, ставшее центром немецкой экспансии в Прибалтике и получившее по названию этого рукава имя — Рига.

От речки Риги уже давно практически ничего не осталось, а вот Западная Двина, которую жители Латвии называют Даугавой, никуда не делась. Город теперь занимает ее оба берега. На левом — район Пардаугава (Задвинье), на правом, где Рига и была основана, все самое интересное — Старый город, который полукольцом окружают кажущиеся бесконечными районы доходной застройки второй половины XIX — начала XX веков, а те, в свою очередь, переходят в советские жилые массивы и обширные промзоны.

Панораму рижского правобережья невозможно с чем-то спутать, по крайней мере на просторах бывшего СССР. Характернейший скайлайн с острыми шпилями средневековых преимущественно церквей растиражирован в миллионах экземплярах на открытках, прочей сувенирной продукции, коробках конфет, банках шпрот. Именно с ним у многих советских граждан ассоциировалась европейская архитектура во всей ее недоступной красе. Самый немецкий из всех городов Союза, мощь и процветание Ганзы в одном силуэте, город, где нашему туристу легче всего было ощутить себя в Северной Германии или Скандинавии.

При этом Вецрига, Старая Рига, окруженное ранее стенами средневековое ядро латвийской столицы, компактна и невелика. В длину около полутора километров и 500 метров в ширину, местную «старушку» можно обойти и тщательно изучить за 1,5—2 часа, при этом не забыв про непременное фотографирование себя и своих друзей на фоне окружающих достопримечательностей. Компанию вам, скорее всего, составят многочисленные группы преимущественно русско- и немецкоязычных туристов.

При этом особенной цельностью застройки Вецрига похвастаться не может. Классических для старых европейских городов узких кривых улочек, живописных подворотен и милых сердцу и социальным сетям зданий возрастом в несколько сотен лет здесь хватает, но в XIX — первой половине XX веков застройка ганзейских времен была изрядно разбавлена масштабными образцами российской имперской архитектуры и творчеством латвийских зодчих времен Первой республики, образцами неплохими, но добавляющими Вецриге эклектичности.

Впрочем, для абсолютного большинства туристов это малозначимые нюансы, важные лишь для краеведов и прочих гиков от архитектуры. Советских многоэтажек и панельного жилья в Вецриге нет, а значит, травматический шок от столкновения тяги к прекрасному с брутальными экспериментами социалистических градостроителей вам не грозит.

Ратушная площадь, где некогда вблизи Даугавы располагался один из главных рижских рынков, прекрасная иллюстрация эклектичности Вецриги. Здесь послевоенный корпус Технического университета стоит напротив жилой застройки XIX века, а недавно восстановленные знаковые исторические символы латвийской столицы — Ратуша и Дом Черноголовых — соседствуют с модернистским музеем оккупации.

Последнее учреждение, аналоги которого можно найти в каждой из трех прибалтийских республик, расположилось в здании бывшего музея Латышских красных стрелков. Памятник последним никак не пострадал в ходе повторного обретения Латвией независимости. Парадоксальное на первый взгляд соседство большевистских героев с музеем оккупации объясняется просто: латышские стрелки были не только красные, но и белые, и теперь монумент символизирует их в совокупности.

За музеем оккупации, вход куда, кстати, бесплатный, два, вероятно, главных светских здания Вецриги — Ратуша, символ городского самоуправления, и Дом Черноголовых, штаб-квартира своеобразной военно-купеческой средневековой ливонской гильдии. Оба сооружения — лишь реплики, в той или иной степени удачные копии (начала 2000-х) оригинальных построек, уничтоженных во время разрушительного артобстрела Ратушной площади немецкими войсками в июне 1941 года.

В ходе того обстрела сгорела и еще одна важнейшая рижская достопримечательность — церковь святого Петра, чей многоярусный шпиль высотой 64,5 метра сам по себе является символом города. На башне собора, строившегося в XIII—XV веках, расположены и самые популярные у туристов смотровые площадки с лучшими видами на «старушку».

Недостатка в исторических церквях в Вецриге нет, любители достопримечательностей такого рода останутся удовлетворены. За важнейшее место в открыточном силуэте города с церковью святого Петра спорят Домский собор, главная лютеранская церковь страны, и собор св. Екаба, соответственно кафедральный храм латвийских католиков. Первоначально построенные еще в XIII веке, оба собора несколько раз перестраивались, но все равно остаются прекрасными образцами ганзейской североевропейской культовой архитектуры.

Четвертым выдающимся образцом средневековой церковной готики Риги является кирха св. Яня, уже не столь монументальный и к тому же лишенный башни храм конца XIII века. Между ней и церковью св. Петра установлен памятник Бременским музыкантам, копия аналогичного монумента из самого Бремена, несколько странно выглядящий в Риге, но неизменно пользующийся популярностью у туристов.

Есть в Риге и свой замок. Довольно скромно для города масштаба и значения Риги выглядящий комплекс, в XVI—XVII веках он еще и перестраивался и сейчас мало напоминает замок в общепринятом смысле этого слова. Резиденция магистров Ливонского ордена, затем польских и шведских наместников Ливонии, российских губернаторов Лифляндии, в 1990-е годы он стал выполнять роль президентского дворца. В прошлом году в ходе жесточайшей реставрации в довершение всего он сумел еще и сгореть.

Замок был лишь одним из элементов фортификации Риги. Как и любой уважающий себя старый европейский город, Рига в XIV—XV веках была обнесена стеной с 28 крепостными башнями. Сейчас от этой оборонительной системы остались лишь небольшие фрагменты уцелевших и восстановленных стен и несколько башен, из которых полностью сохранилась лишь крупнейшая Пороховая на углу улиц Смилшу и Трокшню.

От остального города Вецригу отделяет Бульварное кольцо, занявшее место ликвидированных в XIX веке крепостных валов и эспланады, свободного незастроенного пространства вокруг Рижской крепости. Сейчас его парки и канал — любимое место для прогулок рижан и примкнувших к ним туристов.

Здесь же построены несколько важнейших городских зданий — Оперный и Национальный театры, факультетские корпуса Латвийского университета, конгресс-центр и бывшее здание Центрального комитета компартии Латвии.

Центральное место на Бульварном кольце занимает памятник Свободы, построенный еще в 1935 году монумент, увековечивающий павших борцов за независимость Латвии и поразительным образом уцелевший в послевоенное, уже советское время. Его спасителем стала выдающийся советский скульптор и уроженка Риги Вера Мухина, автор знаменитых «Рабочего и колхозницы», сумевшая убедить новое коммунистическое руководство республики сохранить памятник Свободы, лишь придав ему обновленный смысл. Три звезды на его верхушке символизировали в интерпретации Мухиной три освобожденные советской армией прибалтийские республики, которые держит в руках Россия-матушка.

От памятника начинается бульвар Бривибас, переходящий в одноименную улицу (Бривибас — свобода по-латышски), главную композиционную ось Риги, бывшую улицу Ленина. Между монументом и высоткой гостиницы «Латвия» (сейчас Radisson Hotel Blu Latvija) расположен православный собор Рождества Христова, главный православный храм страны, замечательный образец неовизантийского стиля, построенный в 1884 году.

Большая часть туристов, приезжающих в латвийскую столицу, ограничиваются традиционными достопримечательностями Старого города. При всей их живописности и редкости для пространства бывшего СССР уникальными их назвать сложно. Аналоги рижской «старушки» можно в большом количестве и куда лучших сохранности и масштабе обнаружить, если выехать за линию Керзона.

За Бульварным же кольцом начинается Рига имперская. В 1866 году в этом городе жило 77 000 человек. Спустя менее чем 50 лет, в 1914-м, по оценкам — 558 000. Всего лишь за 2 поколения население Риги увеличилось более чем в 7 раз. Она делила с Киевом звание четвертого города империи, превратившись в один из ее крупнейших портов, основных центров экспорта зерна и леса, этих российских нефти и газа рубежа XIX—XX вв. Пропорционально росту количества жителей выросли и размеры города — фактически Рига в последней трети XIX — первой декаде XX веков представляла собой одну громадную стройплощадку. Вокруг средневекового ядра Вецриги выросли бесконечные кварталы огромных доходных домов, шедевры эклектики и модерна, разбавляемые монументальными общественными зданиями.

Чтобы понять, как соотносятся Старая и Новая Риги, достаточно взглянуть на аэрофотосъемку города. Вецрига в левом нижнем углу. Все, что окружает ее, за Бульварным кольцом — это как раз кварталы тех самых 50—60 лет, начиная с конца 1850-х годов, когда Ригу начали включать в систему железных дорог, что привело к взрывному росту ее порта и, соответственно, окружавшего его города. При этом, разумеется, это еще не весь имперский город. Он продолжается и к югу от железнодорожной станции внизу скриншота и на противоположном берегу Западной Двины.

Чтобы подробно изучить эти районы, надо 3—4 полных дня. Впрочем, это удовольствие, понятное лишь особенным ценителям архитектуры XIX — начала XX веков. Для обычного знакомства с роскошью главного, наряду с Одессой, торгового порта Российской империи будет достаточно и нескольких часов.

Здесь Рига отчаянно напоминает Санкт-Петербург, разве что без рек и каналов. Плоский рельеф, как под линейку расчерченные прямые улицы, образующие регулярную сетку кварталов, и десятки, сотни многоэтажек — гигантский спальный район, только в его понимании 150-летней давности. Буйство эклектики, югендстиля, этого северного модерна, включения межвоенной архитектуры времен Первой республики, заповедник роскоши и бесчисленных архитектурных излишеств, которыми так увлекались на рубеже XIX — XX веков.

Особое внимание стоит обратить на этот доходный дом Ганса Тетера 1911 года. Это здание в свое время занимали Национальная полиция Первой республики, потом НКВД, затем КГБ, наконец, Государственная полиция вновь независимой Латвии. В настоящее время бóльшая часть дома пустует, но богатейшая, а главное, очень своеобразная история этого, казалось бы, обычного «доходника» позволила открыть здесь совсем недавно музей КГБ. Бывшие камеры внутреннего следственного изолятора, кухня, двор для прогулок, комнаты для допросов, кабинеты следователей и даже расстрельная комната — репортаж из рижского «Углового дома» читайте на следующей неделе.

Стандартного двухдневного уик-энда может хватить разве что на осмотр Вецриги и имперского города, особенно если совмещать это с шопингом и посещением многочисленных рижских учреждений общепита. В Старом городе ресторанчики, бары, кафе и клубы буквально на каждом шагу: от сетевых заведений до мест с высокой кухней. Значительная часть их рассчитана на туристов. Ассортимент и цены соответствуют.

Особенное удовольствие Рига доставит любителям пива. В городе можно найти пивные рестораны на любой вкус: ирландские пабы (Paddy Whelan's , ул. Grecinieku, 4; Donegan’s, ул. Laipu, 2/4; Queens, ул. Kaļķu, 2), бельгийские брассери (Bon-Vivant, ул. Mārstaļu, 8), чешские пивницы (Sveiks, Švejk!, ул. Stabu, 23; Stargorod, Republikas laukums, 1), пивные без тематической специализации (Alus Arsenals, Pils laukums, 4; MERLIN, ул. Maskavas, 4, Bombardier Bar, ул. Lāčplēša, 35). Практически везде вам предложат достаточно обширный, хотя и без откровений выбор латвийского и европейского пива с соответствующей кухней.

Мекки же для любителей крафтового пива, утомленных засильем массмаркета в ресторанах, расположены за пределами Вецриги в имперском городе. Первая латвийская крафтовая пивоварня с баром Labietis на ул. Aristīda Briāna, 9A-2. Около десятка необычных сортов пива, сваренных с использованием даров латвийской природы (вереска, можжевельника, ромашки, полыни и так далее).

Наконец, ALEHouse (ул. Lacplesa, 12), широко известный в узких кругах пивных сомелье ресторан-бар с собственным магазином, где представлен широчайший ассортимент продукции лучших крафтовых пивоварен мира.

Рига тем и хороша, что, не будучи ограниченным субботой-воскресеньем, скучать здесь все равно не придется. После посещения Центрального рынка, который занимает пять ангаров, во время Первой мировой войны сооруженных кайзеровской армией для хранения боевых цеппелинов, можно усугубить своеобразные впечатления от рыночной атмосферы города походом в соседний Московский форштадт, т. н. «Маскачку», пользующуюся у рижан десятилетиями заслуженной дурной славой.

Репутацию «Маскачки» можно сравнить с минскими Шабанами, только это не обычный рабочий «спальник», а историческое предместье, сохранившее застройку XIX —первой половины XX веков. Все те же «доходники», как в центральной части города, только уже почти без дополнительного декора, настоящий спартанский район для нетребовательного пролетариата. Кстати, по иронии судьбы посольство Республики Беларусь также расположено на «Маскачке». Здесь же во время Второй мировой войны находилось Рижское гетто, а после войны выстроили настоящую сталинскую высотку.

107-метровый небоскреб, изначально задумывавшийся как Дом колхозника (сказывалась близость Центрального рынка), в конечном итоге он парадоксально приютил Академию наук республики. Академические учреждения занимают это здание, родную сестру знаменитых семи московских сталинских высоток, и сейчас.

Для туристов же на 17-м этаже башни открыта обзорная площадка, поднявшись на которую, вы сможете насладиться панорамами не только Старого города (как в церкви св. Петра), но и районами за его пределами.

Недостатка в смотровых высотных площадках в Риге, в принципе, нет. Со здания Академии наук Латвии хорошо видна расположившаяся на одном из островов Даугавы рижская телебашня, красивейшая в бывшем СССР. Там также имеется обзорная площадка, однако в этом случае Ригу придется осматривать из-за стекла.

Любителям современной архитектуры придется сложнее. В Риге нет своего компактного даунтауна, как в Вильнюсе. 122-метровая башня центрального офиса Swedbank пока одиноко стоит в Пардаугаве у Вантового моста.

Там же, в Задвинье, недавно закончилось строительство нового здания Национальной библиотеки страны. Спроектированная американским архитектором латвийского происхождения Гунарсом Бикертсом библиотека возводилась более пяти лет и была названа «Замком света», хотя, скорее, напоминает гору.

По степени неоднозначности реакции на нее жителей города рижская «Гора знаний» может посоперничать с минским «Алмазом знаний» — в слишком большую сумму обошлась латвийская «националка» стране, переживающей не самые лучшие времена. Кстати, как и с нашим ромбокубооктаэдром, придуманным еще в 1989 году, латыши в 2008-м приняли к реализации проект Бикертса еще 1993 года.

Именно в Пардаугаве расположился жилой район Золитуде, где до 21 ноября 2013 года находился печально известный торговый центр Maxima. Спустя 7 месяцев после трагедии, унесшей жизни 54 человек, здание супермаркета по-прежнему не разобрано.

Ради небоскребов, национальных библиотек и главных советских военных мемориалов туристы в рижское Задвинье практически не заезжают. Но на левом берегу Даугавы расположился городской аэропорт, и, главное, именно через Пардаугаву проходит трасса на Юрмалу. Рига — это ведь еще и город на море, а Юрмала — один из главных балтийских курортов. В следующую пятницу Onliner.by расскажет о знаменитой Всесоюзной здравнице, городе золотого песка, шумящих сосен, Лаймы Вайкуле и культовых юмористических фестивалей.

Латвийский цикл Onliner.by. Читайте также:

• Фотограф-белорус о том, почему променял «дешевый» Минск на «дорогую» Ригу
• Копия против оригинала. Чем настоящий рижский Lido отличается от минского
• На шопинг в Ригу: сравниваем цены в Беларуси и Латвии и удивляемся

Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. db@onliner.by