Куда съездить в Брестской области

• Беловежская пуща
• Скоки. Усадьба Немцевичей
• Урочище Божий дар
• Пинск. Столица Полесья
• Волчин. Пристанище последнего польского короля
• Закозель. Часовня-усыпальница рода Ожешко
• Вороцевичи. Усадебный дом Наполеона Орды
• Дубое. Усадебный дом Кужанецких
• Коссово. Дворцово-парковый комплекс Пусловских
• Ружаны. Дворцовый комплекс рода Сапег
• Каменецкая башня

Национальный парк «Беловежская пуща»

Как доехать? По трассе М1 из Минска до поворота на Жабинку, дальше до Каменца, оттуда — на деревню Каменюки.
Координаты: 52.569179, 23.803299

История

Реликтовый лес — один из древнейших в Европе на границе между Польшей и Беларусью. Территория пущи на протяжении веков переходила от одного государства к другому, но всегда нетронутый лес служил местом охоты высших кругов. Как охотничьи угодья пуща использовалась с XV века. Здесь охотились киевские и литовские князья, польские короли, потом — русские цари, генеральные секретари компартии… В XII веке в Беловежской пуще подолгу жил и ходил на зубра князь Владимир Мономах, в 1409 году здесь заготавливали провиант для войска, принявшего бой с рыцарями Тевтонского ордена в Грюнвальдской битве.

В конце XVI века реликтовый лес попытались вырубить, на территории пущи хотели организовать производство. Однако к этому времени в обществе созрела мысль о сохранении лесного богатства — в 1558 году был издан закон об охране королевских охотничьих угодий, в 1577-м сделаны первые шаги по охране зубра. Специальными документами установили количество животных для отлова и определили круг людей, которые имели на это право. В 1795 году Беловежская пуща перешла под патронат Российской империи, а Екатерина II указом разрешила охотиться на любого зверя и птицу, кроме зубра. Это привело к почти полному исчезновению постоянных обитателей пущи — медведей и бобров. В 1888 году пуща стала собственностью царской семьи — якобы для лучшего сбережения популяции зубров. На самом деле, как утверждают истории, стала местом охоты величайших особ. Но под царской опекой удалось добиться увеличения численности животных.

Государственным заповедником пуща была объявлена в 1939 году, когда оказалась в составе Белорусской ССР. После освобождения Западной Беларуси в Москве состоялась межправительственная советско-польская встреча. По ее результатам государственная граница разделила Беловежскую пущу на две части: белорусскую и польскую. В 1992 году ЮНЕСКО участкам наиболее сохранившихся высоковозрастных деревьев пущи придало статус Всемирного наследия человечества.

Сегодня

Туристов встречает обновленная въездная брама — главный вход в парк. Это стильный «парадный» комплекс: магазины, кафе со столиками под широкими зонтами, инфоцентр, отдельный вход в «гараж» для хранения велосипедов и электротранспорта. Есть ресепшен, но общаться с персоналом не обязательно — билеты можно купить по безналу в автоматах.

Вольеры для птиц расставлены не «линией», как обычно в зверинцах, а будто «набросаны» в пространстве. Но в этой видимой небрежности угадывается точный расчет. Неровные дорожки между клетками проходят так, чтобы каждая птица хорошо просматривалась со всех сторон. Вдоль вольеров ведет дорожка: можно двигаться пешком или крутить педали на двухколесной «карете». Устал — по всей длине вольеров стоят беседки.

В Беловежской пуще хватает развлечений. Несколько велосипедных и пешеходных маршрутов, музеи народного быта, природы, поместье Деда Мороза, кафе и рестораны с белорусской национальной и европейской кухней.

Необычная локация — музей под открытым небом. На 14 гектарах собраны образцы старинных жилищ древнейших племен, населявших территорию современной Западной Беларуси. Экспозиция охватывает периоды от каменного века до Средневековья — такой временной пласт исчезнувших культур обнаружили археологи во время раскопок на землях Беловежской пущи. На отдельных локациях — стоянки эпохи неолита, стоянка бронзового века, городище железного века… Можно зайти в жилище древних людей, выстроенное в натуральную величину и посмотреть, как жили предки: где спали, как грелись у огня.

Отдельный билет на территорию музея под открытым небом или в вольеры стоит 14 рублей (цены актуальны на день публикации). Если брать общий на две локации — 20 рублей.

Скоки. Усадьба Немцевичей

Как добраться? На автомобиле из Бреста мимо Северного полукольца — на дорогу Р16, далее до деревни Тюхиничи и налево — прямо к музею. Или на маршрутке.

Координаты: 52.155804, 23.637839

История

Деревня Скоки расположена в непосредственной близости от Бреста. Впервые упоминается в 1550 году, в XVIII веке здесь обосновались Немцевичи. Усадебный комплекс семьи состоял из главного дома с чертами позднего барокко, двух боковых флигелей и часовни. Немцевичи любили гостей. Сюда приезжали Михаил Клеофас Огинский, Тадеуш Костюшко, Ян Флеминг, князья Чарторыйские, Наполеон Орда. Самым известным из Немцевичей стал один из 16-ти детей Марцелия Урсын Немцевича — Юлиан. Он закончил Варшавскую рыцарскую школу, был другом Костюшко, много путешествовал по Европе. Юлиян принял американское гражданство, но очень любил родные края — постоянно путешествовал по местам Речи Посполитой, делал описания исторических мест.

В период Первой мировой войны усадьба послужила ставкой командующего Восточным германским фронтом, а в 1917 году здесь произошло историческое событие: было подписано перемирие между Россией и Германией, которое стало основой Брестского мира, заключенного 3 марта 1918 года в Белом дворце Брестской крепости. Во Вторую мировую здесь размещались склады и казармы, после окончания боевых действий открыли школу. Спустя десять лет все постройки, входившие в усадебный комплекс (костел, флигели, конюшни), были взорваны. Благодаря школе усадебный дом уцелел.

Сегодня

Усадебный комплекс начали возрождать на рубеже 2000-х годов. Сегодня в доме открыты 10 залов с интерьерами XVIII—XIX веков. В залах — образцы старинного оружия, медвежьи шкуры, музыкальные инструменты. Одна из комнат посвящена деятельности Юлиана Урсын Немцевича. В большом открытом зале в Скоках стал традицией костюмированный бал. В усадьбе прописались военно-исторические фестивали, проходят концерты. Можно заказать свадебную фотосессию и даже зарегистрировать брак.

С террасы дома Немцевичей открывается прекрасный вид на французский парк, который после реконструкции «переместился» на «задний двор» усадьбы. Парк выглядит ухоженным, но непричесанным — природным.

Урочище Божий дар

Как добраться? На автомобиле по трассе М1 до Кобрина, далее свернуть и держаться деревень Малыши и Лесково Кобринского района.
Координаты: 52.312431, 24.348305

История

Усадьба в урочище Божий дар была заложена в первой половине XIX века. Среди болот едва нашли возвышенное место, чтобы поставить деревянный дом. Чтобы на строение не наступала вода, здесь была организована сложная система из пяти водоемов, соединенных протоками. Во время масштабной мелиорации в Брестской области она была нарушена.

В 1845 году фольварк Божий дар принадлежал Викентию Вальтеру, после — семье Митрашевских. После поражения восстания шляхты в 1863—1864 годов, которая боролась за восстановление Речи Посполитой в границах 1772 года, имение конфисковали.

Сегодня

Несколько лет назад семья фермеров выкупила урочище Божий дар. Утраченный центральный дом усадьбы отстроен по историческим чертежам, комнаты заняли подлинные экспонаты прошлого: серванты, комоды, зеркала, иконы и картины тех лет. В кухне сделали рабочую печь с тарелками вместо дверец — по традиции этих мест тарелки вынимали для прочистки ходов и ставили обратно.

На территории усадьбы воссоздана 9-метровая ветряная мельница. По старым чертежам построены кузница, баня, где топят «по-черному».

Отличное место для прогулок: большие зеленые пространства, через водные каналы перекинуты красивые деревянные мостики. Хорошо здесь побывать в период созревания голубики — хозяева выращивают ягоду в промышленных объемах.

Пинск. Столица Полесья

Как добраться? На автомобиле: из Минска в Пинск по дороге Р23 до Микашевичей, оттуда поворот на М10.
Координаты: 52.112973, 26.108385

История

Наши предки называли Пинск «Полесской Венецией» — из-за скопления судов на левом берегу Пины. В истории города находим след королевы Польши Боны Сфорцы, последнего короля Польши Станислава Августа Понятовского, создателя первой «Истории Российской империи» Василия Татищева, командира первого партизанского отряда в годы ВОВ Василия Коржа и первого президента Израиля Хаима Вейцмана.

Древний Пинск начали строить на высоком левобережье реки Пины. До появления города здесь полешуки уже активно торговали с Византией и Скандинавскими странами, Балтикой и Египтом. Впервые город упоминается в «Повести временных лет» при описании событий 1097 года. В XII веке становится влиятельным удельным княжеством. В первой половине XIV века Пинск вошел в состав ВКЛ и оставался центром Пинского княжества до 1521 года.

Сегодня

Пешеходная улица Пинска, усыпанная кафе и магазинчиками, ведет к храму. Открывается вид на ансамбль монастыря францисканцев. В костеле Успения Пресвятой Девы Марии соединились средневековые стены и элементы барокко с богатым интерьером: резные алтари, старинные иконы, орган, состоящий из 1498 труб (металлических и деревянных).

Монастырь закрыли в 1835 году, позже здесь находилась духовная семинария, потом — Пинская флотилия. В 90-х годах минувшего века комплекс был возвращен верующим. Здесь опять открылась духовная семинария и размещается резиденция главы Пинской диоцезии.

В Пинске сохранились другие культовые здания: Свято-Варваринский кафедральный собор, возведенный в 1786 году как костел бернардинцев. Костел Карла Баромея (1784 год), который больше напоминает крепость. Сегодня он превращен в концертный зал. Дворец Бутримовича стоит в стороне от основных достопримечательностей. Чтобы его найти, нужно немного спуститься к реке Пине. Сегодня во дворце — зал бракосочетаний.

В здании бывшего коллегиума иезуитов расположен музей белорусского Полесья. Здесь можно увидеть печать князя Изяслава Ярославовича (XI в.), кушетку из дома, где жил Якуб Колас, каменную булаву с магическими знаками (рубеж III и II тысячелетий до н. э.).

На пешеходной улице есть своя достопримечательность — скульптура полешука в большой соломенной шляпе. Толстенный нос мужичка неестественно блестит — пинчане и туристы затерли его «на счастье». День в Пинске можно завершить в Полесском драматическом театре, расположенном в бывшем кинотеатре «Казино».

Волчин. Пристанище последнего польского короля

Как добраться? На автомобиле: из Минска — с заездом в Брест. От Бреста — по дорогам З16, Н345, Н344.
Координаты: 52.112973, 26.108385

История

Волчин — деревня в Каменецком районе. Первое упоминание об этом месте относится к XVI веку, когда Волчин находился в составе Брестского повета во владениях рода Солтанов. В разные годы местечко принадлежало Сапегам, Чарторыйским, Пусловским. После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году Волчин стал частью Российской империи. А в результате Рижского мирного договора в 1921 году был включен в состав Польши.

Волчин известен тем, что в 1938 году в местном Троицком костеле были захоронены останки последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского. Останки были перевезены сюда из России. В советское время Троицкий костел постепенно приходил в упадок, есть сведения, что в 50-е годы его переоборудовали под склад, захоронение последнего польского короля было разграблено, а его останки кто-то из сердобольных местных жителей захоронил на местном кладбище. Найти могилу пока не удалось.

Сегодня

В 2007 году Троицкий костел передали католической церкви, началось его возрождение. Религиозный храм был признан историко-культурной ценностью и продолжает реставрироваться. Сегодня храм в Волчине предстает образцом барокко с элементами рококо; представляет собой восьмигранную ротонду под граненой шатровой крышей. Завершает композицию башенка-бельведер.

Местные гордятся тем, что во времена варварского отношения к храму все же сохранилась уникальная статуя апостола Иоанна, которую можно видеть после реставрации. В самом храме архитектурная пластика интерьера богата пилястрами, горельефами и гирляндами.

Рядом с костелом — еще два исторических строения: кирпичная брама XVIII столетия и дом священника примерно того же периода постройки.

Закозель. Часовня-усыпальница рода Ожешко

Как добраться? На автомобиле: из Минска по трассе М1, повернуть на Дрогичин, дальше по дороге З136, затем следить за указателями, ведущими к агрогородку Закозель.
Координаты: 52.129112, 25.002684

История

Этими землями когда-то владел род Ожешко, к которому принадлежала писательница Элиза Ожешко. На территории Закозеля можно найти различные свидетельства памяти рода: частично сохранившийся усадебный дом XIX века, винокурню, хозяйственные постройки. Но самая интересная их них — часовня-усыпальница (1849 год; по другим данным, 1839 год). Часовня стала одним из первых образцов неоготики на территории Беларуси.

Проект часовни-усыпальницы создал архитектор Франтишек Ящолд — автор Коссовского замка. С конца XIX века часовня переходила к различным владельцам. В конце концов она оказалась разбитой и разграбленной. Но даже в полуразрушенном состоянии ее характеризовали «жемчужиной края».

Сегодня

После долгой реставрации часовню открыли в январе 2026 года. Здание заметно преобразилось снаружи и внутри: там воссоздали лепнину, витражи и красивейшие готические нервюры под сводом — на это действительно стоит взглянуть.

Вороцевичи. Усадебный дом Наполеона Орды

Как добраться? На автомобиле: из Минска по трассе М1, затем поворот на Белозерск, доезжаем до Дрогичина. От Дрогичина по М10 — на Иваново, после поворот на Н26361 — прямо до Вороцевичей.

Координаты: 52.121887, 25.355034

История

Наполеон Орда — художник, композитор, литератор и общественный деятель. Он происходил из старинного рода, которому Вороцевичи принадлежали с XVII века. Родился в 1807 году. По одной из версий, имя Наполеон дали в честь французского императора — как знак симпатии к Бонапарту.

Главное, что осталось после него, — это рисунки. Орда много путешествовал и фиксировал архитектуру разных стран. Благодаря этим работам сегодня можно увидеть, как выглядели усадьбы и города на белорусских землях. Всего он оставил более 1000 зарисовок, около 200 из них — родные места: Каменецкая вежа, Несвижский и Минский замки, Гродно, Новогрудок.

Сегодня

В Вороцевичах создан музей Наполеона Орды и картинная галерея. Экспозиция рассказывает о жизни известного земляка. Оригиналы работ Наполеона в Вороцевичах вы не увидите, но залы хранят ценные копии, сделанные польскими реставраторами. Убранство залов — мебель, ткани, картины — хорошо передают ушедшую эпоху.

Картинная галерея представляет артефакты из музейной коллекции Ивановского района, полотна местных художников с изображением достопримечательностей края. Один из залов отведен под выставки.

После посещения Вороцевичей неплохо отправиться в урочище Красный Двор, где находится усадебный дом древнего рода Ордов. При его реставрации ориентировались на рисунок Наполеона Орды, а вот фундамент — оригинальный, что доказано исследованиями ученых.

Дубое. Усадебный дом Кужанецких

Как добраться? На автомобиле: из Минска по трассе М1 до Березы, дальше сворачиваем на Белоозерск, Дрогичин, Иваново, пересекаем границу Пинского района и ориентируемся на Дубое.

Координаты: 52.091018, 25.771770

История

Первое упоминание о Дубое относится к 1498 году. Местечко тогда называли по-разному — Дубой, Дубоя, Дубовое, да и хозяева менялись не реже. Земли переходили от Карповичей к Веренич-Стаховским, затем — к Огинским и Радзивиллам.

В XVI веке здесь действовал православный монастырь, где жил Афанасий Брестский. В разное время в Дубое останавливались Станислав Август Понятовский и Карл XII.

Позже местечко оказалось у иезуитов: Альбрехт Радзивилл передал его Пинскому ордену, и здесь появилась их летняя резиденция. После упразднения ордена Дубой купил Юзеф Кужанецкий — он построил дворец и разбил парк. О том, как это выглядело, можно судить по гравюре Наполеона Орды второй половины XIX века.

Сегодня

О том, каким был усадебный комплекс Кужанецких, сегодня напоминают уцелевшие фрагменты: парк с прудами и каналами, хозяйственные постройки, руины въездной брамы. Неплохо сохранился костел Воздвижения Креста Господня — он служил фамильной усыпальницей.

Главная точка притяжения в парке — 450-летний «дуб королевы Боны». Есть даже местная традиция: прикоснуться к нему, чтобы набраться сил.

Недалеко от парка — ручная паромная переправа. В теплое время года на противоположный берег на ней переправляются люди и транспорт. Туристы обожают здесь развлекаться. Каждый может взять деревянную колотушку, зацепить за трос и попробовать управлять паромом под наблюдением профессионального паромщика.

Коссово. Дворцово-парковый комплекс Пусловских

Как добраться? На автомобиле: из Минска по М1, затем от Ивацевичей свернуть направо, на дорогу Р44.

Координаты: 52.767579, 25.125259

История

Здесь разместился единственный дворец в Беларуси, построенный в стиле английской неоготики. Хозяин этого строения, Вандалин Пусловский, остро чувствовал время. В середине XIX века, когда началось строительство, в Европе вошло в моду обращаться к прошлому — богатые люди стали возводить родовые замки в стилистике средневековых крепостей. Так родился новый стиль — неоготика.

По легенде, дворец спроектировали так, что раз в году одна из комнат на несколько дней полностью заливалась солнцем. В такие дни, говорят, хозяева устраивали так называемый «день комнаты».

Замок был построен в 1850 году, но в девяностых XIX века стал приходить в упадок. Большой дворец перешел в наследство сына хозяина — Леона Пусловского, заядлого игрока. При жизни Вандалин Пусловский предпринимал меры, чтобы дворец не достался «плохому парню», но после его смерти права наследства все же принял Леон. Через пару лет весь дворцово-парковый комплекс банк выставил на продажу за долги. Неоготический замок стал переходить от одного хозяина к другому.

В польский период XX века в помещениях дворца разместился сельхозсовет и школа пчеловодов и садоводов — на террасах парка поставили улья. Советская власть использовала замок под сиротский приют. Во время войны здесь был немецкий штаб, а когда противник уходил, комплекс подожгли. Коссовский замок горел 10 суток и месяц дымился.

Сегодня

Первое, что поражает глаз, — ландшафтно-террасный парк с тюльпанами, лавандой, сиренью и статуями в античном стиле, как это было при Пусловских. Дворец условно разделяют на три части: в центральной находится музей, в северном крыле — ресторан, в южном — отель. По фотодокументам в комнатах воссозданы изразцовые печи.

Реставрация замка началась в 2008-м, за эти годы его наполнили мебелью и предметами интерьера. Здесь находится самое крупное антикварное зеркало в Беларуси. Уникальны необычные детские крестильные платья. На первый взгляд странные одежды: верх сшит по меркам младенца, а подол очень длинный. Узнаем: во времена, когда детская смертность была высока, в здешних местах крестили в одеждах «с пожеланием» — на длинную жизнь. Подол шили вытянутым, чтобы ребенок дорос до его длины.

От взгляда туриста не скроется и домик с соломенной крышей, стоящий фактически напротив дворца. Это музей-усадьба Тадеуша Костюшко. Внутри — небольшая экспозиция о его жизни, семейной истории и той эпохе.

Ружаны. Дворцовый комплекс рода Сапег

Как добраться? На автомобиле: из Минска по трассе М1, от Ивацевичей свернуть на дорогу Р44, проехать мимо Коссово в Ружаны. На общественном транспорте: из Минска до Ивацевичей на поезде. Из Ивацевией в Ружаны — прямым рейсовым автобусом.

Координаты: 52.859966, 24.895641

История

Здешние места канцлер ВКЛ Лев Сапега выкупил в 1598 году, и за четыре года в Ружанах вырос замок. Трехбашенное строение прежде всего носило оборонительный характер. В центральной части был устроен парадный зал. В боковых размещались жилые комнаты, библиотека и кабинеты. Подвалы хранили оружие, здесь же складывали продукты.

Замок Сапег несколько раз перестраивался. Серьезные изменения внес Александр Сапега в XVIII веке, когда оборонительное сооружение превратилось в настоящий дворец с элементами барокко и классицизма. Две аркады расходились к двум боковым корпусам, образуя внутреннюю площадь в 1,5 гектара. Между флигелями появились въездные арки. На главном входе хозяев и гостей дворца встречала торжественная главная брама.

Богатое убранство интерьеров должно было каждому визитеру прояснить высокое положение владельцев резиденции. Ее гордостью стала одна из крупнейших в ВКЛ библиотека. В залах дворца располагалась картинная галерея, манеж и собственный театр. Число занятых актеров в театральной труппе Сапег доходило до ста.

На фоне разделов Речи Посполитой начался упадок Ружанской резиденции. Сначала замок был передан Сапегами в аренду под ткацкую фабрику, потом и вовсе изъят из владений рода. В 1914 году он серьезно пострадал от пожара, но в 1930-м частично восстановлен. Вторая мировая война стала разрушительной для строения. После войны дворец оказался бесхозным, местные жители растаскивали древние стены на хозяйственные постройки. Возрождение Ружанского дворца началось только в нынешнем веке.

Сегодня

Магнатский дворцовый комплекс Сапег частично восстановлен, остальные строения представляют собой руины, но законсервированные. Сегодня можно наблюдать исторический вид въездной брамы и двух флигелей, расположенных по бокам. Воссоздавая историческое строение, реставраторы обращались к подлинным чертежам архитектора дворца (XVIII в.) и по возможности использовали материалы, из которых он строился.

Въездная брама в стиле барокко и классицизма выглядит по-царски. На вершине ворот — скульптурное изображение святой Анны (оригинал был утрачен на рубеже XIX—XX веков). В восточном флигеле создан музей магнатского рода Сапег. В западном — экспозиция с археологическими находками и образцами старинного оружия.

Некогда шикарный французский парк с аллеями, водными каналами и различными водоемами не восстановлен. Но ухоженная территория стала прекрасным обрамлением для Ружанского дворца. По холмам и обширным лужайкам интересно бродить у древних стен, которые, возможно, никогда и не будут восстановлены, но именно в руинах демонстрируют свою историческую красоту.

Каменецкая башня

Как добраться? На автомобиле: из Минска в Брест по трассе М1, далее свернуть на Р83 (Чернавчицы, Турну Большую, Видомлю и, наконец, Каменец). От Бреста — около 40 км или чуть более получаса.

Координаты: 52.404764, 23.819359

История

Каменецкая башня считается одним из самых древних строений страны, датируется 1288 годом. Классический донжон. Башня была заложена волынским князем Владимиром Васильковичем. Несколько раз ее пытались взять крестоносцы, делали попытки захватить польские и литовские князья. Как оборонительное сооружение башня прослужила до XVIII века, после чего ее пытались разобрать на кирпичи. Но башня устояла и тут: строительный материал не поддавался, и древнее строение оставили в покое за ненадобностью.

Сегодня

Каменецкая башня прекрасно отреставрирована, здесь создан музей. На пяти ярусах можно увидеть реконструкцию фрагмента жизни башни XIII века, познакомиться с историей Каменца и военными событиями, прошедшими через здешние места. Любители прекрасных видов поднимаются на смотровую площадку, чтобы посмотреть на город с 30-метровой высоты.

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by