Маршрут протяженностью 940 километров (если ехать из Минска) рассчитан на два дня. Грунтовок и бездорожья на нашем пути не много, а бо́льшая часть дороги пролегает по скоростной трассе М1. На ночлег удобно остановиться в Кобрине (за двухместный номер мы заплатили 62 рубля).

Куда мы ездили раньше:

• Пещера, водопад и болото. Показываем красивейший маршрут на север Беларуси
• «Маленькая Венеция» и «белорусская Скандинавия». Исследуем колоритный маршрут с самыми душевными местами Полесья
• Заброшенная ГЭС и красивейшие костелы. Показываем маршрут выходного дня вдоль границы с Литвой
• «Мальдивы» под Кричевом и заброшенные церкви. Едем на восток
• Новый маршрут выходного дня: к фортам Гродненской крепости через секретный бункер холодной войны
• Древние храмы, казематы, заброшенные усадьбы. Показываем новый маршрут на запад Беларуси
• Через «нефтяную долину» в зону отчуждения. Новый маршрут выходного дня по Беларуси
• Призрачные храмы и красота доломитовых карьеров. Маршрут выходного дня на северо-восток Беларуси

Ястрембель, усадьба Котлубаев

Координаты: 53°01′52.4″, 25°57′33.6″

В 10 километрах к югу от Барановичей находится, на наш взгляд, одна из самых впечатляющих шляхетских усадеб на территории Беларуси. В глубине старинного парка стоит дом-дворец, в грустном и романтичном облике которого переплелись неоклассика и модерн, а четырехъярусная башня с шатровой крышей как бы намекает еще и на замковую архитектуру. Некогда пышное родовое имение Котлубаев в местечке Ястрембель давно опустошено и заброшено.

Усадьба находится на территории Брестского областного кадетского училища. Не смущайтесь забора и шлагбаума, гулять по парку и фотографировать памятник архитектуры разрешается всем желающим.

В 1851 году хозяином деревни Ястрембель стал губернский секретарь Михаил Котлубай, белорусский шляхтич с татарскими корнями. Род прославил его сын Эдвард — дипломированный инженер и увлеченный историк. Он работал в семейном архиве Радзивиллов и написал книгу «Несвижская галерея Радзивилловских портретов». До XX века это издание считалась самым авторитетным справочником о богатейшем роде ВКЛ.

Роскошную каменную усадьбу с искусно декорированным фасадом в Ястрембеле, вероятно, заложил сын Эдварда Генрих. Строительство было окончено в 1897 году. Внутри насчитывалось 18 комнат. Потолки были украшены лепниной, стены — картинами с античными сюжетами, полы были выложены плиткой и фигурным паркетом.

Имение принадлежало Котлубаям вплоть до рокового 1939 года. Последнего владельца усадьбы Зигмунта Котлубая большевики арестовали и посадили в тюрьму. А дворец с коллекцией произведений искусств был разграблен. Потом здесь размещались детский дом и школа-интернат. Здание опустело в начале 1990-х, когда для детей построили новый корпус. С тех пор усадьба пустует. В 2014 году ее продали российскому бизнесмену, но обещанная реставрация до сих пор не началась.

Окна усадьбы заколочены, на досках написано «Консервация». Впрочем, это не сильно помогает зданию. Под воздействием влаги оно продолжает разрушаться. Внутри полная разруха. Перекрытия то ли обрушились, то ли были демонтированы — уже не разберешь. Частично сохранилась лестница с коваными перилами. Возможно, эта ковка — единственное, что осталось в здании от Котлубаев.

Совейки, усадьба Новицких

Координаты: 52°55′0.8″, 26°24′42.0″

Старинная панская усадьба с мощными колоннами, памятник Ленину в заросшем парке, тихий пруд. Куда мы попали? В XIX век или в 1950-е? В Совейках, где спрессованы несколько эпох, сложно ответить на этот вопрос. Здесь чувствуешь себя путешественником, затерявшимся во времени.

За свою историю Совейки не раз меняли владельцев. Имение принадлежало родам Беннигсенов, Чапских, Незабылтовских. В 1860 году усадьба со всеми постройками перешла в собственность Гектору Новицкому. Главный усадебный дом с выраженными чертами классицизма был выстроен, предположительно, в 1850 году. Здание примечательно фигурным фронтоном и четырьмя рядами колонн, поддерживающих террасу с балюстрадой.

Кроме усадьбы, можно посмотреть бывший винокуренный завод, стены которого сложены из стесанного камня красного и серых цветов. На фронтоне выложены дата строительства — «R 1901» — и инициалы владельца Теофила Новицкого — «T.N.».

Увядающий усадебно-парковый комплекс сегодня удивляет своим масштабом и безлюдностью. И все же по забитым досками окнам и замкам на дверях видно, что за зданиями кто-то следит. Все постройки сохранились относительно неплохо и не подверглись нашествию вандалов, как большинство подобных объектов.

Как советская власть обошлась с последним владельцем имения, история умалчивает, а вот здание усадьбы в 1950-х перепрофилировали в санаторий, вроде бы даже всесоюзного значения. В то время на территории парка появились скульптуры, в том числе памятник Ленину. В 1970-х здесь работал туберкулезный санаторий, о чем свидетельствуют набранные на печатной машинке приказы, найденные нами в одной из построек. Впоследствии здание использовалось в качестве больницы, а до 2009 года — как амбулатория. Местные жители вспоминают, что уже тогда усадьба находилась в аварийном состоянии, со стен и потолка отваливалась штукатурка, многие комнаты были закрыты из-за угрозы обрушения.

В 2013 году заброшенную усадьбу за $200 тыс. купила компания «Лада Гарант» — застройщик печально-известного «Червенского парка» на улице Маяковского в Минске.

— Они не хотели покупать, им пришлось. Когда выделяли участок под гостиницу, им поставили условие: отреставрировать какую-нибудь усадьбу. Ездили по стране, искали и решили взять Совейки. Но не потянули пока: нужен проект сразу на весь комплекс, а это очень дорого, — разговорилась с нами местная жительница.

Следов реставрации пока не видно, а гостиница на Маяковского давно превратилась в долгострой…

Выгонощи, доты Первой мировой и канал Огинского

Координаты: 52°37′1.1″, 25°54′58.2″

Двигаясь на юго-запад по М1, в районе Ивацевичей съезжаем в сторону поселка Телеханы, где делают знаменитые лыжи, а дальше берем курс на деревню Выгонощи. Там нас интересуют два объекта : немецкие доты времен Первой мировой войны и канал Огинского.

Берега созданного более 230 лет назад канала Огинского усыпаны массивными бетонными сооружениями с полутораметровыми стенами и узкими бойницами. Здесь, на линии фронта, более столетия назад сталкивались воюющие империи. В Выгонощах кайзеровские войска создали достаточно крупный опорный пункт из нескольких пулеметных дотов. Каждый дот позволял разместить в своих казематах по несколько орудий и был практически неуязвим для мелкокалиберной русской артиллерии того времени.

Доты и траншеи неплохо сохранились и находятся вовсе не в забвении. Несколько лет назад в деревне начали проводить фестиваль «Выгонощанская фортеция» с участием клубов исторической реконструкции.

В северной части Выгонощей осматриваем чудо инженерной мысли XVIII века — канал Огинского. Неширокое русло проходит в нескольких метрах от деревенских домов. С одного берега на другой перекинуты деревянные мостики. Красиво, но атмосфера пропитана духом увядания.

В конце XVIII века по каналу перевозились сотни кубометров леса. С развитием железнодорожных путей его значимость начала снижаться. Во времена Первой и Второй мировых войн многие шлюзы и плотины были уничтожены, а оставшиеся сооружения были взорваны в 1960-е годы. В наши дни канал мог бы стать туристическим объектом, но пока пребывает в полном упадке.

Экотропа в заказнике «Выгонощанское»

Координаты: 52°36′28.0″, 25°49′54.0″

Раз уж мы оказались возле одного из крупнейших в Европе болот, почему бы осторожно не погрузиться в дикую природу. В заказнике «Выгонощанское» есть несколько экотроп, которые можно пройти с экскурсоводом или самостоятельно. Самая неутомительная из них — «Надливская гряда» протяженностью от 2 до 4 километров.

Вглубь леса ведет мягкая дорожка, покрытая мхом. Сосновый лес сменяется ельником, зарослями ольхи, низинным болотом. По пути встречаются кормушки для животных и неведомые городскому жителю следы лесных обитателей. Кажется, вот-вот из чащи выйдет олень или спикирует из гнезда бородатая неясыть.

Местами тропа пропадает из вида, ориентироваться помогают красные метки на деревьях. Уровень навигации оставляет желать лучшего. В заказник проще ехать компанией и брать экскурсовода, иначе на экотропе легко заблудиться.

Береза, руины монастыря картезианцев

Координаты: 52°31′59.5″, 24°57′33.7″

По пути в Кобрин, где можно заночевать, делаем небольшую остановку в Березе. Там изучаем руины картезианского монастыря — одного из самых больших и богатых в ВКЛ.

Монахи-картезианцы появились в Березе благодаря набожному Казимиру Льву Сапеге, сыну знаменитого канцлера Великого Княжества Литовского. Под строительство монастыря он пожертвовал ордену большой надел земли и 800 дворов крестьян.

Возведение обители растянулось на долгие 40 лет. Строительство было начато под руководством итальянского архитектора в 1648-м и продолжалось до 1689-го. Огромный комплекс, помимо монастыря, включал в себя жилые корпуса, богатую библиотеку, госпиталь, трапезную, аптеку, различные хозпостройки. Главным сооружением стал костел, к фасаду которого была пристроена восьмигранная многоярусная башня-колокольня. Все это было обнесено неприступным стенами, по периметру стояли башни с пушками, а единственным входом служила монументальная брама с бойницами. По сути, монастырь был городом-крепостью, способным выдерживать длительную осаду.

Картезианцы проповедовали отшельнический образ жизни, суровую аскезу и уединение. Но неспокойная жизнь за пределами монастыря не могла оставить их безучастными к мирским делам. После вхождения Березы в состав Российской империи над монастырем нависла угроза ликвидации. Воинственные монахи содействовали борьбе с царской властью, за что и поплатились. После восстания 1830—1831 годов жилые корпуса отдали военным, а после восстания 1863 года костел и другие сооружения начали разбирать, используя кирпич для постройки новых казарм царских войск.

Сегодня былое величие картезианского монастыря лежит в руинах. От него остались лишь въездная брама, фрагменты колокольни, стен, остатки дворца Сапег, где еще можно найти образцы старинной лепнины. Пять лет назад въездная брама была отреставрирована — это все, на что пока хватило бюджетных средств.

Озеро Каташи, «белорусский Тунис»

Координаты: 52°07′34.6″, 24°20′54.2″

Сворачиваем по указателю «Озеро Каташи», едем через лес — и вдруг что-то нереальное: гора белого песка, а за ним голубая гладь озера. Рукотворный водоем в 8 километрах от Кобрина — не что иное, как бывший промышленный карьер, который, в отличие от всем известных «белорусских Мальдив», не закрыли для туристов, а превратили в благоустроенное место отдыха.

Побывавшие здесь недавно столичные журналисты окрестили озеро Каташи «белорусским Тунисом». Почему Тунис, а не Майорка, Кипр или Бали? На наш взгляд, уместнее было бы сравнение с Палангой или Юрмалой, где такие же сосны. А впрочем, какая разница? Тунис так Тунис. По крайней мере звучит интересно.

Своим появлением озеро обязано Олимпиаде-1980. Тогда строилась трасса Брест — Москва, песок для которой возили с Верховской горы в окрестностях деревни Каташи. По мере разработки гора стала карьером, а потом заполнилась водой. Инициатива превратить карьер в зону отдыха принадлежала руководству колхоза «Заря».

На берегу обустроена парковка, работает спасательная станция, зоны для купания обозначены буйками, есть даже кафе. Какой-никой сервис! Вход в озеро очень приятный, вода прозрачная. Правда, уже через 10—15 метров дно резко уходит из-под ног куда-то вниз.

Но самое главное — песок! Мелкий, сухой, глубокий — в нем приятно вязнут ноги, его так много, что дети закапывают друг друга. Точь-в-точь как на морских курортах, мы не шутим.

На озере несколько пляжей. Можно загорать и купаться возле станции ОСВОДа, а можно забраться дикарем на противоположный берег и жарить там шашлыки, что и делают местные жители. Впрочем, отдыхают здесь не только «свои», но и «чужие».

— Да Минское море — болото по сравнению с Каташами, — слышим разговор ребят, выходящих из воды.

Пятый форт Брестской крепости

Координаты: 52°02′52.7″, 23°40′22.2″

Всем известным символом Брестской крепости являются Холмские ворота, за которыми в июне 1941 года гарнизон держал героическую оборону. Однако крепость у Буга — это куда более масштабное и сложное сооружение, чем превращенная в мемориальный комплекс цитадель. Знакомство с «неизвестной» крепостью лучше начать с форта №5. Он также музеефицирован, но здесь нет толп туристов, георгиевских ленточек и прочей атрибутики. Только бетон, тишина и величие военной архитектуры конца XIX — начала XX века.

Подъезд к форту организован с его тыльной стороны. Первое, что здесь впечатляет, — это горжевый капонир — опоясанная водным каналом мощнейшая бетонная глыба с двумя ярусами бойниц для ведения пушечного и винтовочного огня.

После присоединения белорусских земель к Российской империи власти занялись разработкой проекта фортификационных сооружений для защиты новых западных границ. По приказу императора Николая I древний Брест был перенесен на два километра восточнее, а на освобожденной территории началось возведение цитадели и трех мощных укреплений. Строительство велось с 1833 по 1842 год, и на момент его окончания Брестская крепость считалась одной из самый современных в Европе.

Однако довольно скоро по мере совершенствования осадной артиллерии крепость утратила свою боевую мощь, что потребовало модернизации фортификационного сооружения. В последующие десятилетия для защиты цитадели развернулось строительство фортов, располагавшихся на расстоянии 3—4 километров друг от друга.

Строительство пятого форта в 4 километрах юго-западнее цитадели было закончено в 1880 году. Впоследствии он модернизировался и перестраивался вплоть до 1913-го. Накануне Первой мировой войны ранее существовавшие постройки «одели» в тяжело армированный бетон, все капониры и полукапониры связали бетонными тоннелями (потернами), гарнизон был усилен современным вооружением. Однако в августе 1915 года форт, как и все сооружения Брестской крепости, был оставлен русской армией, стремительно теснимой кайзеровскими войсками. Бо́льшая часть крепостных фортов была взорвана саперами при отступлении. Но пятый форт уцелел.

Не отыграл форт значительной роли и в 1941 году. Дислоцировавшиеся здесь красноармейцы успели отразить несколько немецких атак, а затем с боями отошли на восток.

Форт №5 открыт для туристов ежедневно с 9:00 до 18:00. При посещении не обойтись без фонарика. Освещения в потернах и казематах нет, но это даже к лучшему: в полумраке атмосфера места пробирает до мурашек.

Скоки, усадьба Немцевичей

Координаты: 52°09′20.7″, 23°38′16.6″

Недалеко от Бреста расположена деревня Скоки, знаменитая своей усадьбой. В разные годы двухэтажный особняк с колоннами служил шляхетской резиденцией, ставкой командующего Восточным германским фронтом, обычной школой. Было и время разрухи и запустения. А сейчас это музей.

Род Немцевичей в Великом Княжестве Литовском известен с XVI века. Самым ярким его представителем был Юлиан Урсын Немцевич — писатель, историк, краевед и общественный деятель, один из авторов Конституции Речи Посполитой 1791 года. Будучи адъютантом и секретарем Тадеуша Костюшко, он участвовал в восстании 1794 года, попал в плен и два года провел в Петропавловской крепости, а потом уехал вместе с Костюшко в США. Вернувшись на родину, Юлиан поддержал восстание 1830—1831 годов и после поражения был вынужден уехать в Париж, где умер в 1841 году.

Усадебный дом Немцевичей в стиле позднего барокко выстроен в 1777-м, в то же время был заложен парк. В имении часто гостили выдающиеся личности своего времени: Тадеуш Костюшко, Адам Чарторыйский, Наполеон Орда, Ян Флеминг. В годы Первой мировой войны здесь располагалась ставка командующего Восточным германским фронтом, и в этих же стенах 15 декабря 1917 года был подписан протокол о военном перемирии между Россией и Германией, который через несколько месяцев вылился в подписание Брестского мира.

Усадьба оставалась в собственности Немцевичей до 1939 года. Во время войны особняк был разграблен, а потом здесь открылась школа. Здание не тронули, хотя могли взорвать вместе с костелом в 1950-е.

В 1986 году в Скоках открылась новая школа, а опустевшая усадьба начала приходить в упадок и, наверное, развалилась бы на молекулы, если бы не начавшаяся в конце 2000-х реставрация. От былых интерьеров, конечно, почти ничего не осталось, но многие детали обстановки (обои, например) были восстановлены по сохранившимся фотографиям. Дубовая лестница, ведущая на второй этаж, та же, что и при Немцевичах. А вот чугунное ограждение восстановлено по единственному найденному фрагменту, который не успели утащить на металлолом.

Чернавчицы, Троицкий костел

Координаты: 52°13′4.3″, 23°44′28.2″

В предыдущих поездках мы посмотрели немало древних храмов. Еще один памятник белорусского каменного зодчества эпохи Возрождения находится в деревне Чернавчицы, что в 8 километрах от Бреста. Троицкий костел строился с 1585 по 1595 год.

В своем облике костел сочетает готику и ренессанс и имеет сходство с церквями оборонительного типа в Сынковичах и Мурованке. Правда, вид у него не столь грозный, фасад не опоясывают бойницы.

Костел в Чернавчицах был построен на средства Николая Христофора Радзивилла, одновременно строившего иезуитский костел в Несвиже. Что интересно, оба храма дополнены отдельно стоящей трехъярусной колокольней с шатровой крышей.

После восстания 1863 года Троицкий костел стал православной церковью, тогда же были сломаны алтарь и старинный орган. В 1918-м деревушка вошла в состав Польши, а храм вернулся к католикам.

В интерьере сохранились деревянные скульптуры XVIII века и лепнина на потолке времен Раздивиллов.

Волчин, Троицкий костел

Координаты: 52°17′8.9″, 23°18′37.3″

Костел в деревне Волчин Каменецкого района был построен в 1733 году как фамильный храм рода Чарторыйских. Но широкую известность он получил благодаря последнему королю Речи Посполитой Станиславу Августу Понятовскому, который родился в Волчине в 1732 году и чей прах был захоронен здесь незадолго до начала Второй мировой войны. А затем останки вместе с короной и другими драгоценностями неожиданно исчезли…

Храм сильно пострадал в годы последней войны, затем в нем размещалось колхозное хранилище удобрений и ядохимикатов. В 1970-х годах обрушилась кровля вместе с часовой башней. В 2007-м костел передали пинской епархии Римско-католической церкви, после чего храм начал восставать из руин. Былое величие ему возвращали польские реставраторы.

Розово-белый, легкий и воздушный костел похож на праздничный торт. Строительные леса давно сняты, но здание пока не действует.

Главная тайна волчинского костела связана с прахом последнего короля Речи Посполитой Понятовского. Он умер в Петербурге, где его мумифицированные останки хранились больше ста лет, а в 1938 году были вывезены в Волчин и захоронены в костеле. Через какое-то время гроб с прахом и драгоценностями исчез — куда, непонятно до сих пор. Кто-то считает, что крипта была разграблена. По другой версии, короля могли тайно перезахоронить на местном кладбище. Тайна единственного на территории Беларуси королевского захоронения так и остается нераскрытой.

---

Вместе с Huawei P30 Pro мы открываем для себя красоту Беларуси. Huawei P30 Pro имеет серию цветов Aurora и Breathing Crystal. Помимо модного дизайна, смартфон оснащен мощными функциями 50-кратного зума, съемки в условиях слабого освещения, двойного видео и сверхширокоугольного объектива.

Спецпроект подготовлен при поддержке ООО «Бел Хуавэй Технолоджис», УНП 190835312.

Библиотека Onliner: лучшие материалы и циклы статей

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. nak@onliner.by