В столице Европы: Страсбург, самый немецкий город Франции
Целыми столетиями этот город оставался яблоком раздора между двумя «заклятыми друзьями» — Францией и Германией. Сейчас он превратился в один из символов объединенной Европы. Ее столица или гнездо бюрократии? Корреспонденты Onliner.by побывали в Страсбурге, самом необычном «областном центре» Франции.
Долина Рейна, главной реки Западной Европы. Здесь, вблизи Вогезов и знаменитого Шварцвальда («Черного леса»), еще в I веке нашей эры возник древнеримский укрепленный лагерь Аргенторат. Фактически он был пограничной крепостью империи, и легионы, размещенные здесь, защищали ее рубежи от целого ряда живших по соседству, на противоположном берегу Рейна, германских племен, а заодно и постоянно приходивших с востока агрессивных кочевников. Существование на стыке цивилизаций, а позже не слишком дружелюбно настроенных друг к другу народов во многом определило дальнейшую судьбу города, получившего в итоге в VI веке «говорящее» название — Straßburg («Крепость у дороги»).
Через четыре года после окончания Второй мировой представители десяти государств, собравшиеся в Лондоне, сделали первый конкретный шаг на пути к созданию «Соединенных штатов Европы». Концептуальная идея, одним из авторов которой был Уинстон Черчилль, должна была раз и навсегда исключить возможность войны среди участников нового наднационального образования. 5 мая 1949 года был подписан Статут Совета Европы, международной организации, которая содействовала бы демократическому развитию и сотрудничеству ее членов. По предложению британского министра иностранных дел Эрнеста Бевина ее штаб-квартиру разместили именно в Страсбурге. На протяжении двух тысячелетий своей истории неоднократно аннексировавшийся то Францией, то Германией, он должен был стать символом примирения крупнейших государств части света, только за последние 80 лет воевавших между собой трижды.
Город двух культур, столица Эльзаса, французской Германии (или немецкой Франции), расположенный на великой реке в центре Западной Европы рядом со стыком границ сразу нескольких государств, действительно подходил на эту роль как нельзя лучше. К тому же Бевин, и предложивший Страсбург, обращал особое внимание на то, что это город относительно небольшой и к тому же далекий от главных центров европейской политики, что должно было исключить их влияние на процесс активного единения государств.
Действительно, даже до Парижа из Страсбурга необходимо было ехать около 5—6 часов на поезде, не говоря уже про Берлин, Лондон и другие европейские столицы. Только совсем недавно, в 2007 году, со строительством высокоскоростных железнодорожных линий TGV, время на дорогу сюда существенно сократилось. Одновременно был реконструирован и главный вокзал города. Внешне сейчас он напоминает футуристическую стеклянную «каплю», но главное впечатление производит изнутри.
Французы не стали сносить уцелевшее в обеих мировых войнах историческое здание XIX века, а лишь «одели» его в прозрачную оболочку. Оказывается, увеличить площадь вокзала, приспособить его под актуальные требования времени, сделать его современным объектом инфраструктуры можно и сохраняя прежний памятник архитектуры. Практика, которой в наших широтах можно лишь позавидовать.
Вокзал расположен в непосредственной близости от исторического центра города, в основном и привлекающего сюда иностранных (в массе своей, естественно, немецких) туристов. В какой-то мере это ностальгический туризм, из того же разряда, что и поездки немцев на бывшую Кенигсберщину. При этом, разумеется, уже без всякого агрессивного подтекста в стиле «Страсбург наш».
Его центр расположен на острове, образованном рукавами реки Иль. Еще в 1988 году он был включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО как «старый район, служащий образцом средневекового города». Города при этом по архитектурному впечатлению прежде всего германского.
Главная жемчужина исторического Страсбурга, как это обыкновенно и случается, — кафедральный собор. Огромное сооружение, возводившееся более четырех столетий (с 1015 по 1439 год), — один из крупнейших образцов поздней готики на планете. Более того, с 1647 по 1846 год — целых два века — он был высочайшим зданием мира (142 метра).
Грандиозный собор из красного вогезского песчаника, названный Гете «возвышенным древом господним», доминировал в панораме города на протяжении многих веков.
Французским Страсбург стал только в 1681 году благодаря милитаристским успехам Людовика XIV. Немцы вновь захватили его спустя два столетия в результате франко-прусской войны 1870—1871 годов. После Первой мировой французы опять вернули его вплоть до гитлеровской кампании 1940-го. Наконец, 23 ноября 1944 года столица Эльзаса снова-таки вошла в состав Франции, где, скорее всего, и будет пребывать в сколь-нибудь обозримом будущем.
Сейчас самый живописный исторический квартал города носит имя «Маленькая Франция». Строился он немцами, и жили тут немцы (в основном кожевенники, давшие ему второе название Gerberviertel («район кожевенников»)), но его первое имя также историческое. В конце XV века здесь находился госпиталь, где лечили местных солдат, вернувшихся из очередного похода с неприятной болезнью, во многих европейских языках прозванной французской.
Сейчас суровое место, где когда-то лечили сифилис и выделывали кожу, напоминает скорее какой-нибудь живописный немецкий городок со сказочными, утопающими в зелени фахверковыми домиками на берегах островков, образованных многочисленными каналами и рукавами реки Иль. Находиться здесь бесконечно приятно, если, конечно, вам по душе та самая открыточная Европа.
Средневековые кварталы «Маленькой Франции» на самом деле не слишком типичны для Страсбурга. Как и другие крупные немецкие города во время Второй мировой, он подвергался ожесточенным бомбардировкам авиацией союзников. После окончания войны какие-то здания восстановили в прежнем виде, на месте других построили стилизацию «под старину», а кое-где появились и современные вставки, включая высотные. В непосредственной близости от Пляс Клебер, главной площади исторического центра, редкий глаз обрадуется панельной многоэтажке 1960-х годов. Впрочем, по крайней мере французы небрежением к целостности облика старых кварталов уже переболели, чего нельзя сказать про иные страны, где ценность городской территории до сих пор определяется стоимостью квадратного метра, который здесь можно возвести.
Пешеходы, велосипедисты и любители трамваев почувствуют себя в Страсбурге как дома. Первые будут комфортно находиться в Старом городе, где движение автомобилей ограничено, к услугам вторых 500 километров только оборудованных велодорожек.
Трамвайная система в Страсбурге относительно невелика (всего 57,5 километра путей и шесть маршрутов), но при этом каким-то образом является основой местного общественного транспорта. Трамваи исчезли с улиц города в 1960-м, чтобы триумфально вернуться спустя 34 года. Почти бесшумные футуристические составы Citadis от концерна Alstom и Eurotram от канадской Bombardier доказали, что трамвай может являться успешной альтернативой метро.
Центральная станция Homme de Fer. Важнейший узел пересечения сразу четырех трамвайных линий совсем рядом с Пляс Клебер оформлен стеклянной ротондой, демонстрирующей, что даже архитектура, казалось бы, утилитарных транспортных сооружений может быть инновационной. Кстати, аналогичный трамвайный вокзал на северной окраине города проектировала знаменитая Заха Хадид.
Помимо своего статуса европейской столицы, Страсбург — это еще и город студентов. Факультеты местного университета, второго в стране по количеству учащихся (43 тыс. человек), разбросаны по всему городу, но основной кампус находится в районе Эспланада на запад от центра города. Эта территория после Второй мировой войны стала площадкой для архитектурных экспериментов, таких какими понимали их в 1950—1960-е годы. С размахом шагавший в те годы по планете модернизм позволяет на время почувствовать себя на родине, ведь подобные здания вполне могли быть построены и для нашего БГУ.
Ощущения усиливаются, когда выходишь за пределы университетского кампуса. Его окружает масштабный жилой район, где любой турист из стран бывшего СССР поймет, что совсем не одни коммунисты издевались над бедным советским народом, возводя сотнями гектаров спальные гетто. Экономичное жилье по-страсбургски в три первых послевоенные десятилетия — это все те же широкие проспекты, украшенные ритмикой бетонных многоэтажек.
Дворы и здесь заставлены машинами, а местные жильцы явно предпочитают мишленовским ресторанам высокой кухни донер-кебабы. Разве только выглядят эти здания сейчас куда аккуратнее образцов социалистического строительства.
Здесь трамваи уже используют выделенные (и аккуратно усаженные травкой) линии. На трамваях же проще всего добраться и до района Вакен, где сконцентрированы находящиеся в городе европейские учреждения.
На самом деле столиц у Европы сразу несколько. Основные исполнительные институты расположены в Брюсселе, судебные учреждения — в Люксембурге, центральный банк ЕС — во Франкфурте. Страсбург — место пребывания законодательного органа союза — Европарламента.
Начиналось, впрочем, все с Совета Европы, в работе некоторых структур которого участвует, кстати, и наша страна. Его штаб-квартира находится здесь с 1949 года. В 1950-м для него было построено первое временное здание — Maison de l’Europe («Дом Европы»), сугубо функционалистское сооружение, тем не менее бывшее резиденцией организации целых 27 лет.
Только в 1977 году был открыт новый Дворец Европы, который Совет Европы уже делил с Европарламентом. Брутальный колосс снаружи напоминает собой крепость, внутри здание, напротив, отличается теплыми интерьерами с преобладанием плавных изогнутых линий.
В 1980-е по соседству появились новые административные корпуса, где разместились растущие как на дрожжах подразделения Совета Европы и евродепутаты.
Со вступлением в ЕС новых членов количество депутатов Европарламента экспоненциально росло. В конце концов в 1990-е, когда в единую Европу захотели бывшие социалистические государства ее восточной половины, зал заседания Дворца Европы 1970-х годов просто стал для них мал. В 1999 году в эксплуатацию было сдано новое здание Европарламента, сейчас уже ставшее для одних символом «европейских ценностей», а для других — «европейских двойных стандартов».
Гигантский цилиндр высотой 60 метров и диаметром 100 метров был спроектирован парижским бюро Architecture-Studio под впечатлением от античных амфитеатров. С определенных ракурсов башня производит впечатление недостроенной. По легенде, такой эффект авторы задумали специально: этот обращенный на восток фасад на момент постройки будто бы символизировал открытость странам Восточной Европы, которым еще предстоит вступать в Евросоюз. Проблема только в том, что на самом деле этот «недостроенный» фасад смотрит как раз на запад.
Еще одним важным элементом «Евроквартала» является Европейский суд по правам человека, комплекс зданий для которого был спроектирован выдающимся британским архитектором Ричардом Роджерсом. Сейчас по соседству с главным корпусом, открывшимся в 1995 году, на газоне установлены многочисленные палатки, в которых отдыхают протестующие по разным поводам граждане. Македонцы, чеченцы, курды и бог знает кто еще совершенно невозбранно днюют и ночуют в самом сердце европейского парламентаризма. Вероятно, без видимого успеха.
Статус столицы Европы, пусть и одной из многих, до сих пор составляет предмет немалой гордости (а заодно и дохода) для жителей города. Скептики, впрочем, смотрят на него иначе. Если Совет Европы работает в Страсбурге постоянно, то депутаты Европарламента собираются здесь на сессии лишь на четыре дня каждый месяц. В остальное время многие комитеты и прочие подразделения парламента предпочитают работать в Брюсселе, поближе к исполнительным структурам ЕС.
Злые языки, намекая на постоянную необходимость для чиновников и депутатов ЕС перемещаться между Брюсселем и Страсбургом, называют Европарламент «бродячим цирком». Кто-то негодует по поводу вызванных этим дополнительных транспортных расходов и оттого низкой эффективности работы. С другой стороны, статус города как места пребывания законодательной ветви европейской власти закреплен в учредительных документах союза и в ближайшее время меняться не будет.
Ведь Страсбург, за который немцы проливали кровь французов, а французы — немцев, в определенной степени действительно уже является символом современной Европы. Мечта Черчилля практически осуществилась. При всех своих недостатках континент (по крайней мере к западу от границ нынешнего СНГ) действительно объединился.
Благодарим «Атлант-М на Независимости», официального дилера KIA, за предоставленный для поездки автомобиль KIA cee’d.
Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. db@onliner.by
